转载：1998年 一个女人独自走西藏 (完)

我到拉萨了，就住在论坛根据地的201房，我叫小安，时间合适的驴友们可以一起去玩哦

[ 本帖最后由 annbeyond 于 2007-10-22 19:19 编辑 ]

欣赏文笔与思想,不必考虑它的真实性.

51楼，说得好!

很厉害.我也想去墨脱.但是太危险了

我真的很想走墨脱，有伴的话一定走！！！ 谁想去请联系我啊

山下的佛塔显然不少，但保存较为完好的只有两座，一座是菩提塔，一座为天降塔。洛桑告诉我说佛塔是为了纪念佛祖释迦牟尼而根据佛传十二事业中有关诞生、出家、得道、降魔、弘法、从天而降、战胜病魔、圆寂等活动而设计的，共八座，形制不同而高度大体接近，通称为如来八塔。
保存下来的这两座佛塔，一方面说明了当年古格佛事之盛，另一方面也说明了宗教战争之残酷，古格破城，正是宗教分歧的原因。
破城之后，胜利者对佛塔佛寺之毁坏，显见毫不留情。
菩提塔塔顶已毁，所剩塔身也有近10米之高，塔基呈正方形，都以石块、石片、大卵石砌成，面涂砂泥。塔座呈须弥座形，土坯砌制，砂泥涂面，座之四面束腰处浮雕忍冬纹图和八宝图案。塔座之上为四层塔阶，其上浮雕已不复存在；塔阶之上是一圆形莲花台，台上塔斗，塔斗之上才是塔顶，可惜已被破坏。
天降塔最为完整。从塔基到塔顶残存“十三天”下半截，通高十米以上。此塔有三层塔阶，塔阶的四个面中央各有梯状台阶10层。塔阶之上为莲花台，再往上就是塔瓶、塔斗、塔刹。整个塔身从下至上可分13小层，故有”十三天“之称。
天降塔能保存下来，且如此完整，应该说是一个奇迹。古格破城之际，入侵者所要催毁的重点目标就是佛塔佛寺，所以与佛有关之物件，几无完好，但唯独天降塔例外。为什么？

我和洛桑来到古格遗址北部壕沟断壁的西壁上的干尸洞洞口，我有些犹豫，洞口只容一人攀爬弯着腰出入。

洛桑看看我，笑了一下在前面带路了。
进入洞内，浓烈的酸腐尸体的味道扑面而来，满目都是零乱的尸骨。一些风干的肢体上有曾经流淌过而又凝固了的土红色血混合斑迹，一些已经腐烂的麻袋片、粗布和毛绳索绞缚在一起。表层的尸骸杂乱无章，没有一具完整的。尸洞中所有的遗骸都没有头，传说拉达克人把俘虏和被杀的古格人全部砍下了头，为请功而将头都驼回了列城……
这些遗骸到底是什么人？就像失踪的头颅一样神秘而无法确定，到这里来的人都会把他们翻上一翻，这些无名氏的尸骸就在人们一次次的万般感慨下成为了碎片。
古格消失了，但古格留下了艺术。
古格的环山寂静的让人窒息，我们在古格城堡外断断续续300多米的玛尼墙下游走，在塔林间上下游走，每一个轻轻的脚步都会让人听出奇怪的声音，一有动静，整个山谷间就充斥着似有似无的回响。
我们在这三道玛尼墙中徘徊，这里大概镶嵌了4000多块玛尼石，这些玛尼石上大多刻有的佛像和藏文、梵文或经咒。雕刻梵文的六字真言居多。站在这堵墙面前，有一种不能呼吸的感觉，黑暗中，那种从历史深处传来的震撼，让人恍惚。
古格那似血的红艳，如同一种热烈的象征，它是古格人对生命所赋予的高昂的热情、理想、和包容精神，来自于古格人对密宗图式的观想和体验。这种热情和理想不仅充分赞美了佛的世界，也表现了对欢乐、对丰满富足、对高雅恬静的偏好。对女性的赞美、对花草图案不厌其烦的勾勒，映照出高原古格人的内在精神特质，映照出古格艺术的内在的精神特质。或许也正是这种具有高度热诚和兼容精神的特殊气质，使其极富创造力地将东西南北汇聚而来的繁复的图式和语意、风格和手法，都融会成为一种古格色彩。

（未完待续）

而后的几天，洛桑白天继续他的工作，我则在阳光下独自在古格城里徘徊，徜徉在这个兴起于10世纪、演出了700年灿烂历史剧的古格、这个拥有过10万人之众竟然在300年前的战争中瞬间灰飞烟灭的古格中。
月亮总是等不到太阳离开就迫不及待的从土山后悄悄升起，慢慢的向古堡移动，在灿烂的晚霞中与古堡、土峰、山峦构成一个辉煌的整体。太阳用它浓烈的夕阳给山峦染上金色的光辉时，月亮就用那清冷的光褪去白天被阳光炙烤的光芒。
我对古格的想像再不是局限于一些苍白的文字。
这里满眼都是高大而狰狞的土林，无论是在土林之巅，还是在河谷之侧，几乎到处都有古格时代留下的废墟，那荒芜的寺院，还有山腰上残损的窑洞，如一双双永不瞑目的眼晴，瞪视着后人，似乎随时都会而悲凉的故事从中溢出。
站在山上看狮泉河，清澈的河水静静地流淌，从远方流来，又向远方流去，流向印度河、印度洋。稍远处是冈底斯雪山，衬着光洁如洗的蓝天大幕，高耸突兀的山峰连绵起伏，点缀在山峰上洁白的积雪，仿佛蜿蜒盘绕的玉丝带，与天相连。
为什么王宫、民居、军事设施均破坏殆尽，独独留下几个佛堂呢？据说，因为拉达克人原也是佛教徒――事实上，拉达克王与古格王谊属同宗，在他们生死相搏的七百年前，原是吐蕃末代王孙吉德尼玛衮所生的兄与弟――所以在毁灭了古格的一切之后，拉达克人心存敬畏地止步于神佛之前。这样，不曾遗下国史的哑迹般的古格王朝，才有如沧海遗珠，将独特的佛教艺术保存到了今天。
朝霞初起或夜幕降临之时，古格遗址便会在土林的映衬下透射出一种残缺美、悲壮美。
明天我要先回拉萨了，今天晚上洛桑和我一起来到札达县城。
在快到县城的时候，一道彩虹在尘土中从象泉河岸边拔地而起，如利剑般直直地插入天空。据说，在托林寺的所在地，常常有彩虹飞天的景象。
这是我在古格最后的一晚，我们在县政府招待所的房间里聊天，我躺在床上，洛桑坐在我的身边。他很认真地看着我说：“给你讲讲我的故事吧。我说过我的家乡在玛尼甘戈，一个很迷人的小镇，其实我并不是在那里出生的。那里有一个很小的寺庙，我是在那里长大的。我对父母没有什么概念，在我很小的时候父母就去世了。”洛桑看着我，像是在讲述别人的故事。
“那你说会做酸奶的阿妈是谁呢?”我一直都觉得洛桑应该是在爱的怀抱里长大的。
“是我的师母，对我非常好，我叫她阿妈。”和我的经历惊人的相似。我的眼睛湿润了。
洛桑把我抱在怀里开始讲他的故事。

（未完待续）

“老师告诉我，我的父亲有非常纯正的康巴血统，那一年，我的妈妈在来拉萨朝圣的路上生下了我就死了，我爸爸独自一个人带着我在拉萨生活，我3岁那年，父亲得了急症，没有几天也离开了这个世界，我成了孤儿。我是在玛尼甘戈的小寺庙里长大的，那个小寺庙就是我的家，华丽的经堂，雪白亮丽的佛塔，沉重的满是花纹的大门，狭窄崎岖的石路，青绿的树，斑斓的花，叫不上名字的鸟，它们一直伴随着我长大。在寺庙里我和其他的僧侣都是佛祖的仆人，我们的痛苦、失落都不再重要，我们自身是那么渺小、那么无足轻重。在佛的面前。我们只能跪下，不是为自己解脱，而是为万物生灵祈祷。我们献给佛祖的不仅仅是我们的肉体，我们的信仰，还有我们的精神和灵魂。”听到这里，我顿时坐了起来，双手捧着洛桑的脸：“你们为万物生灵祈祷，我真感动，认识你真好！”
“傻丫头，快躺下，这就是我们的信仰。”我乖乖的躺下了，洛桑继续说着他的故事：“寺庙里的生活很清苦，吃上一次萝卜，对我们来说是享受，我们总是喝清茶，最多也只是在碗里放一小块酥油，至于糖果点心，我们连想也不曾想过，我们每天要干很多活，念很长时间的经，空闲的时候我就学画画，天上还挂满星星的时候我们就要起床。然而，我们都觉得很幸福。因为在我们看来一切都是那么合理，我们心中有对佛祖教义真诚的信仰，有深入灵魂的祈祷，我们走上的是一条真正令我们解脱的道路。再后来我在拉萨上大学，老师像疼爱自己的孩子那样疼爱我，让我感到很温暖。相信我，我会像他那样爱你的。”
我闭着眼睛静静地听着，洛桑的故事像涓涓的溪流滋润了我干涸的心灵。
他一边说着一边时不时地抚摸着我，然后摸到我的头，最后喃喃的说：“把头发留起来吧。”
我点点头，是呀，要做人家老婆了，怎能还是一副光头模样？
“我回拉萨等你，你还要几天才能完工？”其实很希望和他一起回拉萨。
“大概十天吧，你在这儿，我没办法安心工作。”洛桑有棱角的脸上漾着温柔的笑容。
“你去过拉姆拉错错神湖吗？”我突然从床上坐起来。吓了洛桑一跳。
“我没去过，你呢？”看我坐了起来，洛桑点了一支烟递给了我。我们是一对烟鬼。
“我去墨脱之前先去朝拜了拉姆拉错神湖，听说在那里可以看到自己的未来。”我还在仔细端详洛桑的这张脸，希望找到他们的相似之处。
“怎么想起去那里？”洛桑好奇的问我。
“拉姆妈妈说西藏每代达赖喇嘛的转世灵童，都是在拉姆拉错的启示下寻找的，而且每代达赖喇嘛都要到圣湖朝拜一次。神湖是西藏人探求命运的宝镜，在西藏家喻户晓，它吸引着无数的善男信女。不过我也听说去往神湖的路很危险。我当时有些犹豫。后来每天还到八廓街上走，可周围的世界再喧闹，也进入不了我的身体了。我的眼前总是出现那片神秘的犹如一面头盖骨形的镜子。内心深处的孤独，心绪的躁动，以及心底的悲哀都让我毅然决然的踏上了这条生死未卜的路。”
我给洛桑开始讲我到拉姆拉错神湖的经历，想从他那里找到答案。

（未完待续）

还有吗，继续阿

梦里醒来

[ 本帖最后由 大树无风 于 2007-12-7 15:58 编辑 ]

条沙石路围着沉甸甸的山脉艰难地攀援着，从曲松到加查有一百多公里。两县分界的地方是一座海拔五千多米的山峰，名字叫布当拉（加查）山，原称布喳拉山。传说，是莲花生大师派乌鸦往琼果杰寺送经书，乌鸦叼书飞到布丹拉山时非常疲劳，于是张开嘴休息，经书便散落一地。人们为了记住这一传说并称其为布喳拉山。从海拔将近四千米的曲松县城到与加查县的分界处的海拔落差是一千多米，但公路的距离是近六十公里，行进的时间要一个多小时。荒草倚着路肩，路旁是万丈深渊，举目望去，山峦层叠，裸石遍布，已是六月初的气候，夏天刚刚展开了翅膀，绿色已经爬满大地。
终于，我登上了加查山的山口。山口上同西藏所有的山口一样，这里用无数条彩色的经幡拉起了伞状的装饰，一条条经幡上系满了来来去去的人们留下的哈达，从累计的数量和哈达的颜色，你很难推算出这个地方建立的年代，反正不论是藏族人，还是汉人，经过这里，都会停留一下，系上一条哈达，抑或是祈福，抑或是保佑平安。在陈年累积的哈达和经幡的旁边，布满了大大小小的尼玛堆，有的排列整齐，有的仓促而就，有的已经残缺。在尼玛堆的边上的公路旁，一块不大的石碑上面用殷红的字记载着这里的海拔高度。
山口的风真大，寒风把经幡上千万个小三角旗吹得上下翻飞，仿佛要挣脱绳子的牵扯独自飞去。彩色的经幡是我的前景，在山口放开眼去，不远处还有两座瘦骨嶙峋的雪峰，它们比布当拉山还要高。
透明的阳光均匀地涂满幽静的山谷，绿色是泛着蜡质色彩的鹅黄色的嫩绿，它从山脚向山腰弥漫开来，一株株茁壮的树木，从山腰的疏朗渐变成山下的茂密；一丛丛艳丽的杜鹃，像一杆杆明艳的旗帜，更像一曲曲跳跃的旋律，打破了山谷的平静。
木本的杜鹃花是红色的，几乎都开着大花瓣、多层次的花朵。一株株一人多高的杜鹃，怒放着花朵。那绿色的树叶和红色的花朵，让人不禁联想起民族庆典时盛装的藏族男子，也是这样鲜艳的装束，却给人刚烈的气息。当然了，这些杜鹃也有婀娜的，只有半人高，花朵小，柔媚秀美。这些阳刚与阴柔各显神韵的杜鹃花，带着青春的色彩，在山谷里跳跃着。
这迷人的山谷，似乎是一场热情洋溢的青春聚会。
从山顶远望，藏南秀丽谷地像一幅浓墨重彩的山水画，漫山遍野盛开的花朵，把一面面山坡点缀成五彩锦缎。正赶上了一场细雨，山腰上薄雾弥漫，丛林和花草色彩迷离，缥缥缈缈。脚下的山峦和雨中的景物都仿佛一幅卷轴画迭次展开，使人心旷神怡。
还沉浸在姹紫嫣红的景色中没有出来，已经开始走在下山的路上了。
在我前方不足三米的地方突然掉下一块大石头，吓得我一屁股坐到了地上。我知道我遇到了塌方。
山上还在不断地往下掉石头，耳朵要竖起来听，如果没有石块滑动的声音飞速而过。
这段土路上的积雪刚刚融化，很难行走，艰难的走到半山腰，才逃过危险路段。这里的路上也没有积水了，速度加快了许多。
终于到了山下，回头往上看才知道加查山是一系列极其陡峭的山峰组成的。
晚上在一小村子住下，不知道叫什么名字，没有遇到会说汉语的藏民。
这里的房子很破旧，这家院子里有两只小牛犊，屋子里的火炉上煮着茶，一位藏族老爷爷在做晚饭。我被老爷爷收留了，放下背包之后双手接过老爷爷递给我的一碗滚烫的酥油茶。
没有语言交流，只有淡淡的微笑，还有感动。
我坐在炉子旁边，火红的光映得脸发烫。
环视着四周，破旧的小屋里，四壁已经被小炉子的烟熏黑了，可是它让我感到了的温暖，温暖的让我不愿离去。

（未完待续）