西藏旅游　墨脱攻略

1、需要到墨脱和米林的边防证，沿途许多地方都要查看的。
　　2、进墨脱有两条传统路线，可以从派区进波密出，也可以反过来走从波密进派区出。 到派区可以从八一镇的墨脱驻八一办事处找车，那里每隔一两天会有车到派区，价格大概是60元左右。也可以从八一到林芝，再找车到鲁夏，下车后要过条河才到鲁夏，摆渡费5元，渡过河后再搭车或走到派区，鲁夏有检查站，那里到派区大约50公里左右，建议最好从八一搭车直接到派区。 到波密从八一也有车直接到，可以到粮食局附近去找，车很多，价格大概100元左右，如果赶上雨季，沿途会有泥石流和塌方，就要把路分成好几段走，换几次车，路费也会用的高些。
　　3、墨脱是人就可以走出来，因为一旦进去后就没有退路了，只有走下去的份。所以如果没有足够的心理准备最好不要随便进去，当然好的身体状况是不可缺的。
　　4、那里的雨季一般是6、7、8月份，虽然下雨的话温度不会太高，但是沿途的塌方和泥石流也会增加。
　　5、进出墨脱各有一座雪山要爬，派区那边的是多雄拉山，波密那边的是嘎隆拉山，这两座山要跟着背工走，因为没有路，没人带路的话很容易迷路，也会出危险。每年6月前到10月后山上的雪比较多，危险性也大，雨季时积雪会融化的，所以8月和9月去墨脱应该比较合适。
　　6、我是从派区进，波密出的，所以现在总结每天合理的目的地如下：
　　第一天， 从派区出发，搭背运车辆到松林口开始爬多雄拉山，走到大崖东休息。 　　   第二天， 到多尼桥休息。
　　第三天， 到背崩休息。
　　第四天， 到墨脱。
　　第五天， 到108K 休息。
　　第六天， 到80K休息。
　　第七天， 到波密。
　　这只是每天走的前提下，其实沿途最好歇一天，我们是在背崩歇的。包括走路，等车和休息的时间，从八一出发到回到八一大概要半个月左右的时间。
　　7、从派区到墨脱是山路，比较窄和陡，走起来只是比较艰苦，危险性不大，只是容易把脚扭了。不过从背崩开始到80K，沿途的塌方和泥石流比较多，一般都是很早就有的，沿着前面人走的脚印走就行了，如果是新塌方，要看清楚整个行走路线和中间停留的地方后再行动，没事的，走多了也就麻木了。从墨脱到波密是以前修过的公路，虽然不能通车，但路还是比较宽，除了塌方泥石流外路面比较泥泞。
　　8、蚂蝗的确很多，被咬应该很正常，只是咬得多少而已，所以绑腿很重要，或者有长腿的粗布袜更好。另外还有种象蜜蜂的飞虫也吸血，很疼。
　　9、从墨脱到波密许多地方有小路，如果跟着当地人走可以省不少体力，特别是从80K到波密，一定要和认识路的人走，因为从50K到24K是从嘎隆拉山翻过去，如果没人带路，你是找不到上山的小路的，那么你就要顺着公路走，一天肯定走不到，而且沿途也没有住的地方，如果山路上还有积雪，我看是要丢点什么东西在那里了。
　　10、到墨脱只有两条岔路，一条是从阿尼桥到背崩的路上，左边的路是在山腰走的，右边的一条是水道通到山脚的，应该走右边的那条到山脚的路；另一条是从背崩到墨脱的路上，过了一座桥后没多久就可以看到，一条路在左边是顺着山腰走的，另一条在右边往山上走的，应该走右边那条上山的路。
　　11、从墨脱到波密要相信大路只有一条，所以如果看到河床或别的障碍物挡住去路，想办法过去，肯定会再看到路的。
　　12、装备方面，自己背包的话，最好不要超过30斤，低于20斤更好，没有比一双解放鞋更合适的鞋了，要高腰的，底纹深的那种。穿长裤长袖是应该的，雪山虽然冷，不过因为一直在走，也大可挺过去了，最好有手套，因为爬雪山还是用得上的，另外还要一套干燥的衣服，都没必要太厚，晚上休息的时候换上，如果是雨季可以准备个雨衣，骑车用的那种就可以，帽子也可以带个，没有坏处，再有两三条内裤和袜子就可以了，睡袋最好带上，剩下的就是食物了，带上至少够8到10天的食品，压缩饼干和方便面都不错，巧克力和糖会给你很大帮助的，至于药品，肠胃的，消炎的，创可贴也就差不多了。当地的门巴人喜欢抽烟，所以带上一两条烟，到时候和他们交流起来会收益非浅的。
　　13、沿途的水流很多，所以带一个水壶也够了，不要随便坐下休息，因为蚂蝗到处都是，最好每次都是到了水边再休息，还可以喝些水，洗洗刷刷什么的。
　　14、要保持鞋的干燥几乎是不可能的，但是可以尽量晚的弄湿，鞋脏了也无所谓，等到鞋里也湿了再把鞋放到沿途的水流中冲干净吧，因为能穿着干燥的鞋走路实在是一种享受。
　　15、门巴人会下毒，因为他们认为把别人毒死了，这个人的运气会转到他们身上，所以最好不要吃门巴人的东西和水，特别是出了墨脱走3、4、5个小时后过的三个村庄，总有些古怪，能不停留就不要停留了，不过门巴人也很热情，有些赶路的门巴人会带一桶玉米酒，如果你们在一起他会请你喝的，这种酒一般没有事，想保险的话可以等他喝一口后再喝。当然，如果酒量太差就算了，否则晕忽忽的过塌方可的确有些危险。
　　16、如果你想看到更美的景色，又有足够的准备，那么可以在108K找一个旅馆的赖老板，那里很容易打听到的，而且在108K你应该就是住在他那里，赖老板的弟弟知道去大拐弯的路，也带人去过，他可以用三天的时间带你从那里到波密，也可以用一个星期的时间带你到排龙，如果去那里，胶卷一定要带够呀。
　　17、如果你喜欢追求刺激又有十足的自虐倾向，那么可以在背崩向当兵的打听去四连的走法，因为去那里要过当地有名的蛇山和蚂蝗山，那条线也是当年雅漂的人走的路线，如果你运气好，找到了好的向导，那么那个著名的瀑布群也就可以看到了。当然时间就要一个月左右了。 　　18、注意水分的补充，饿可以忍受，如果脱水可就危险了。

　瀑布、藤桥、溜索是墨脱最具特色的景观。墨脱山多、水多，瀑布也多，有的瀑布细弱如几缕轻纱，缓缓地从石壁上飘落下来，水珠被岩石碰撞得四分五裂，化作缕缕雾气，飘浮在山腰；有的瀑布水流宏大，吼声悦耳，四季不涸，十分壮观。在这些瀑布中，除了素有“藏布奇观”之称的大拐弯瀑布外，有高达４００米的汗密瀑布，有从悬崖绝壁倒挂的“老虎嘴”瀑布，有云崖飞泻的地东瀑布，有云雾缭绕的背崩瀑布，还有银丝彩带飞舞的拉格瀑布。墨脱较有名的藤桥有背崩藤网桥、德兴藤网桥，都长约４００米。其中德兴藤网桥横跨雅鲁藏布江，已有３００多年历史了。藤网桥整个呈管状悬空，多位于峡谷险要的河段，行走其上，桥随人的重力与河风吹送，左右晃悠幅度极大，但整座桥近似密封，不会有危险。墨脱著名的景观还有溜索，过溜索时以背对江面的姿式高速滑向对岸，需要较高的胆量和平衡技巧才能顺利过江。

波墨公路（波密――墨脱）全程１４２公里，这条１９９４年耗巨资修成的公路，只开进过一辆汽车，公路也就宣布报废，而这辆车开到墨脱后就成了永久的“文物”。如今公路上已长满了灌木和杂草，许多路段路基已培塌，有的地方已成了巨大的滑坡面，路上架设的桥梁仅剩下一些锈蚀的钢架，墨脱如今仍旧保存着人背牲口驮的运输方式。

墨脱在藏族人民心目中是宗教信徒朝圣的“莲花宝地”，又名“白马岗”。在某种意义上，墨脱作为一种象征而存在，这里是全中国最后一个不通公路的县，地处世界第一的雅鲁藏布大峡谷的深处，有人称，在到过墨脱的人面前不要言路，意思是说这世上再没有比到墨脱更难走的路了。但游墨脱的妙处，也就在这抵达的险途中。墨脱的旅游资源十分丰富。主要包括四个方面，即风光览胜、科学考察、独特文化及探险登山。

    首选路线：米林――派乡90 km ，背运任务已结束，车辆很少。可考虑在墨脱驻八一办事处或林芝军区找车。转运站――拉格转运站距派乡5km，是一个小集贸市场，可买到高腰解放鞋，绑腿，压缩干粮等，有食宿。到松林口3h（小时），汽车盘山道；1．5 h 到多雄拉山口，5h到拉格。有招待站，通铺，火塘。拉格――汗密2．5 h 到大岩洞，5h到汗密。密林乱石小道，湿滑硌脚。一个兵站，几个接待站。

    汗密――背崩乡 4h到阿尼桥，7h到背崩。陡峭小道，起伏大，路程远。在解放大桥检查站受到严格盘查。需边境证，在八一镇武警边防大队办理。住乡政府招待所。吃方便面。

    背崩乡――墨脱 10h到墨脱。较平缓的小道。墨脱县城建在一个小山丘上，四面环山。县政府招待所15元／人。川菜馆楼上，20元／人，洗漱不便，没有厕所。

    墨脱――108 K （距波密108 km 的意思）9．5 h 到。

    108K――80K  9h到路泥泞，多处塌方。80K也是一个物资转运站，住宿多，没餐馆。

    80K――波密搭货车，30元。景色优美。

    从派乡到墨脱，一路下坡，反方向则较困难。

    据说背运期每天有百人在这条道上走，这时节却不多，有时走几个小时也见不到人。不用担心迷路。人们很友好。只是语言不通，即使一个人走，也没碰到任何麻烦。

    自助旅游提示：

    1、解放鞋防滑效果不错，要保持鞋内干燥，如果起泡的话，用针挑破后挤出水，但不要撕皮，好好休息一晚，以后就不会再起泡了。

    2、如果遇上蚂蟥，用打火机或烟头一烫即掉，最好不要在草地上停留，也不要把包放在草地上，尽量走在路的中间，走得快点不容易粘上蚂蟥。

    3、在转运站可找到背运工，3－5元／斤背到背崩，7元／斤背到墨脱。

    4、前往墨脱的路上很难找到合适露宿的地方，所以睡袋、帐篷非常有用。

    5、仅墨脱县城并没什么看头，那里的房子没什么特色，而且物价很高，因为所有东西都是靠人背、马驮进来的，啤酒20元／瓶，健力宝10元／罐。

    6、川藏线、滇藏线搭车的一点技巧：比较固定的车有从波密、察隅等地往成都运木材的货车，不定期载客往成都的吉普车、桑塔纳。每个县有一个招待所是司机的聚散地。

    波密的粮食局招待所、然乌的平安旅社（你一大早在三岔路口等候，可兼顾从察隅上来的车）。

    邦达的邦达兵站、左贡的县政府招待所（每周五有从昌都到芒康的大巴，当晚停左贡，周六到芒康，周日返回）。

    芒康的县招待所（往盐井，德钦方向的货车也不少、注意牌照为云R的车）。

    最有效的办法是一大早在必经之路上等候，而且离城越远，成功率越高。川藏线上有很多兵站，乐意接待旅游者。行李清单睡袋、防水布、雨伞、运动服、运动风衣、长裤、短裤、T恤若干、毛衣、袜子若干、内裤若干、高腰解放鞋、绑腿、太阳镜、防晒霜、帽子、瑞士军刀、针线、手电、镜子、打火机、手纸、药品、洗漱用具、相机、胶卷、地图册、笔记本、压缩干粮、水。

　墨脱位于西藏的东南角，地势南低北高，面积3万多平方公里，属雅鲁藏布江下游山川河谷地带，平均海拔1000多米。

　　中国内地2100多个行政建制县中，目前仍有一个既不通公路也不通邮的地方。人力背夫是这里唯一的运输方式；东迁的门巴人过着几乎与外界隔绝的原始生活；石锅和筷子竟是运出大山的唯一商品，然而这里丰富的自然资源却可以养活西藏一半以上的人口，这就是位于西藏境内雅鲁藏布大峡谷腹地的被称为高原“孤岛”的墨脱县。

　　这是西藏最神秘的地方，是一片从未开发的处女地。几十年间，中央政府曾投数千万元巨资开山筑路，但均被一次次塌方、滑坡、泥石流淹没，至今这里所需的全部物资还靠肩扛人背，所有进出这里的人，都需用身体丈量大地，靠双脚越岭翻山。自有人类在此生息以来，能从这里走出来的人不多，而能走进这峡谷腹地的人更少。一个偶然的机会，我有幸随一个林业考察队徒步穿越了大峡谷，走进了这高原“孤岛”。

　　这里是西藏高原海拔最低，环境最好，气候最湿，雨量最充沛，生态保存最完好的地方。它丰富的林业、水利和农业资源足可以养活大半个西藏人口。就是这样一个资源富足的地方，由于历史和自然条件等种种原因，长久以来，几乎与外界隔绝，不但自然条件没有得到改变，而且经济建设也基本等于零，封闭使这里成为西藏高原上还保持着原始状态下的一个“孤岛”。

　　全国唯一不通公路的县

　　这里曾经有过公路，也曾有过两天合计4辆汽车通过的历史。

　　1993年9月25日和26日，一条简陋的公路终于使两辆大车和两辆小车翻越了高山峡谷，沿着崎岖不平的山路缓缓驶进了封闭的“孤岛”，墨脱破天荒的大事使全县人为之惊喜，人们像过节一样前来观看这陌生的自动会跑的“怪物”。老人们终于见到了听说过的汽车，孩子们则惊恐万状，有些人甚至拜跪在汽车前祈祷祝福。然而这轰动一时的新闻仅仅几天的时间就永远成为了历史，汽车开进墨脱也成为瞬间的传说。后来，在墨脱县城，我终于找到了“扎墨公路”通车后遗留在城中未能开出去的“东风”牌卡车的残骸――长满铁锈的驾驶楼空壳和车厢挡板。

　　早在30年前，中央政府和西藏自治区就开始了墨脱公路的修建，然而几次上马又几次下马。由于地质构造异常复杂加之气候的多变，塌方、洪水、泥石流、雪崩等一年四季不断，公路修一段塌一段，前前后后为修这140多公里的简易公路，30年间耗费了几千万元，最后全部付之东流。可以说这通车两天的历史是以生命的代价换来的。至今仍竖立在波密县城扎木镇的“扎―墨公路通车纪念碑”，成了全国公路史上时间最短的历史纪念。现在一切又都恢复如初，墨脱仍旧是不通公路的县。

　　墨脱最北端的村庄

　　鲁古村位于雅鲁藏布江的西岸，是墨脱县最边缘的一个小村庄，从鲁古村到墨脱县城还需要走4 align=5天的路。村子不大只有十几户人家。经过十几天来爬悬崖、过塌方、穿丛林的日子，我们落脚在村里一间空空的用大木板盖的“教室”里。陌生人的到来，使几乎与外界隔绝的寂静的山村轰动起来，村里人出于好奇，全都涌出了家门看热闹。连狗也因此而狂吠不止，未见过生人的孩子们被吓得哭喊着直往母亲怀里钻，一时间小村子沸腾起来。

　　鲁古村以农为主，村民靠种苞谷、小麦、鸡爪谷为生兼养一些猪、牛等牲畜。由于地处林区，村民的房舍全部为木板房，上下两层。上层住人兼仓库，低层养牲畜。由于烟熏火燎又没有电，房内光线很暗，摆设也十分简单，在我走过的七八户村民家都比较清贫。两个孩子正在一个木板房前舂米，木舂约一米多长，中间细两头约碗口粗，盛米的是掏空的木桩，孩子双手紧握木舂中部，高高举起，再向下砸去，反复几十次才能将谷壳脱离。

　　小村最有特色的是不论男女几乎每人一件绿军装，有些中年妇女还喜欢戴绿军帽。当听说我们要找背夫时，全村男女老少蜂拥而至，有的甚至抢上东西就往身上背。为迎接我们的到来，墨脱县常务副县长建阿带着几个人在峡谷里走了5天才抵达这里，又因无法与我们联系，只好在村里又等了整整6天，待我们到达后的第二天就又带着我们上路了。

　　过雅江大溜索

　　进墨脱别无选择地要滑过雅江独绳大溜索，这是唯一的途径。一根约拐棍粗的钢丝绳横跨在雅鲁藏布江滔滔的江水上空，不远处有几条已褪色的经幡迎风飘展。江面约有120多米宽，加上绳索向两岸延伸部分，溜索约有200多米长，而溜索离江面也有近百米之高。由于平日过江的无非是附近的村民，人很少，绳索已是锈迹斑斑。江边的岩石已被汹涌咆哮的江水冲刷得千疮百孔，溜索被固定在岸边的崖石上，不时地还有四脚蛇爬上爬下。

　　大家开始纷纷做过江的准备。民工们从背篓中取出一个如同弓形的自制木架，架在钢丝绳上，将绳子系在腰间，绳子两头往木架两端一绑，紧接着双脚离地将绳索一夹，背向江水面朝蓝天双手紧握木架两端，只听“喔”的一声，转眼间人体随向下的冲力而滑向百米宽的江对面，但由于溜索太长，中间弧度太大，一下子不能冲到溜索的顶端，剩下的十几米就需要手脚并用横攀绳索才能抵达对岸。从上午10点多一直到下午4点多，全部人马才安全地通过了雅江大溜索，继续向墨脱县城进发。

　　墨脱背夫

　　在墨脱最常见的运输方式也是人力背夫。这是一支极其特殊的运输队，也是墨脱人的生命线。几十年间成百上千吨的物资就是靠民工的双脚和双肩背进背出。物资、粮食、药品、军用品，包括盖房用的钢筋水泥、铁皮及许许多多生活用品都是民工们论件论斤一步步翻雪山、过塌方、穿峡谷背进去的。

　　为穿越大峡谷进墨脱，我们最多时雇佣了近60名民工，背一个多月的粮食及物品。他们一乡一换，一村一换，一批接一批，少则数日多则十几天，风里、雨里、雪里跟着我们在大峡谷中穿行，风餐露宿。他们身上的汗水、雨水和被蚂蟥吮吸后的血水搅在一起，湿漉漉血糊糊一片。几乎空手而行的我们有时都觉得困难重重，危险地段还需要民工们上来搀扶，而他们不论男女身上除了背我们的东西外，还要背上自用的烧水壶、被盖以及粮食等，每人负重至少四五十斤。在背夫的脚下没有越不过的沟，也没有翻不过的山。可以说不论在大峡谷还是在墨脱，没有这些吃苦耐劳的背夫，我们将寸步难行。

　　东迁的门巴人

　　墨脱古称“白玛岗”，藏语意为“花朵”。大藏经《甘珠尔》称之为“佛之净土白玛岗，殊胜之中最殊胜”。因此，这里又是藏传佛教信徒向往的莲花圣地。100多年前，波密王就在此设宗（县），而这片富饶美丽的宁静之地，也是门巴族主要的聚居地。

　　“门”是指门隅，“巴”藏语指人。“门巴”藏语就是生活在门隅地方的人之意。据1999年最新资料统计，目前在整个墨脱县9000多人口中，门巴族就有6000多人。据史料记载和民间传说，墨脱原本不是门巴人的故乡，他们在近一两百年前，才从门隅一带东迁而至。传说东方有一块佛之净土，那里没有剥削和压迫，却有着丰富的自然资源，那里风调雨顺，不种青稞有糌粑，江河之水为奶泉，不养牦牛有酥油。这对于生活在门隅一带受尽苦难和剥削的门巴人来说，太有诱惑力了。他们决定到东方去寻找这佛之净土。这就是门巴人东迁的传说故事。而实际上门巴人东迁的历史则是苦难逃亡的历史。

　　100多年前，6户门巴人离开门隅东迁，他们是东迁门巴人的先驱者，正是凭着勇敢和智慧以及对东方美好的向往，千里迢迢踏上征途。他们经历了与大自然风风雨雨的生死抗争，克服重重困难，终于来到了白玛岗。虽然他们在这里没有找到幻想中的极乐世界，却在这富饶之地获得了自由，建起了村寨，并从此定居下来。在随后的100多年时间里，在门隅地区的门巴人不断东迁而至，繁衍生息。据说在百年间，门巴族形成了一股东迁潮流。在东迁途中有一支门巴人走错了方向而落脚在今天的林芝排龙一带，因此，西藏的门巴族聚居区主要在墨脱和排龙二地。

　　门巴族无文字，但有自己的语言，他们通用藏文使用藏历。虽然也信仰藏传佛教，但过去受原始宗教影响较深，加之长久以来环境的闭塞，因而在许多方面仍保留了较原始的生活方式。

　　墨脱乡玛地村是个门巴族村寨，全村有16户人家94口人，数十栋木板房散落在一个狭长的沟谷地带。门巴人的木板房均为两层，房顶有的是木瓦，有的是石板，也有的是茅草，个别屋顶则用白铁皮，不用问这是生活比较富裕的村民。在多雨潮湿的墨脱，白铁皮既不漏雨，使用寿命又长，是最理想的建筑材料，但这需花钱雇民工背进来。

　　由于是雨季，墨脱县城到处一片泥泞，城中几乎没有一块大一点的平地，全县最好的建筑要算县委院内的钢筋水泥结构的礼堂。城内最大的商店是四川一位个体户开的，商品不少，但价太高。1只鸡上百元，1斤土豆5元，1斤猪肉25――28元……店老板说，价高是因为所有的东西都要靠人论斤背进来的。

　　在墨脱，从县长到老百姓日用生活品中，用得最多最费的除了胶鞋就是拐棍。因为他们不管路途远近，出门就要走路。由于交通不便，看病就难上加难。墨脱驻军摸索出一套“空中会诊”的特殊治疗办法，即将病情用电报空中传递到地区，请对方医生会诊，尔后再电报将处理方案及用药方传回，大大方便了“孤岛”上的就医难。墨脱驻军的一位负责人告诉我，1997年广东东莞一所学校从报刊上知道了全国还有个墨脱县，于是同学们集体写了一封信慰问驻墨脱官兵，结果此信愣是走了一年才转到官兵手中。26岁的门巴族邮电局长遵珠对我说，墨脱县不通邮，没有报刊，只有电报业务，电话也多数只能打进，不能打出，县邮电局加他共有3人。他应我之邀专门找出了几乎很少使用过的邮戳，给我自带的信封和明信片上加盖了墨脱邮戳以作纪念。

　　翻越多雄拉雪山

　　要离开墨脱了，临行前，县里送我们每人一份当地土特产――石窝和一把乌木筷子，这是墨脱县唯一能生产加工的商品了。他们说墨脱太穷，实在无东西可送，带个石窝回去会想起墨脱。

　　翻越多雄拉雪山是走出墨脱的必经之路，也是进出墨脱最艰难的一段。多雄拉雪山垭口海拔只有4200多米，这在雪域高原是最常见的高度。然而它的难度在于从海拔只有数百米的亚热带半天时间爬升到冰雪严寒的“北极”，这急剧上升的海拔高度一般常人是受不了的。

　　多雄拉雪山终年积雪不化，即使在盛夏山口也是白雪皑皑，每年这里只有4个月大雪不封山。这里每天气温最高的时间是中午，部分冰雪从下部融化，最易出现雪崩和冰层塌方，因此不论出山还是进山，必须赶在中午前翻过山口。

　　天不亮我们就打好行装向多雄拉雪山进发。茫茫的多雄拉雪山云雾缭绕，能见度极低，眼前只留下一串串杂乱的脚印。风刮得很大，经过山口时起码有八九级风力，隔几米远几乎连话都听不清。终于在下午1点多钟我们翻过了多雄拉雪山这个鬼门关。走出了“孤岛”，墨脱留给我的一切却总在脑海中不断闪现。

根据考察队的探索和调查，进入大峡谷和墨脱有六条路线可以选择：

    第一条路线：
    米林县派区一多雄拉一拿格一汗密一马尼翁一背崩。这是一条传统的大道，也是一条从喜马拉雅山北坡高原上到大峡谷下游河谷的道路。通常行走需要3天时间，中间还要翻越海拔4200米左右的多雄拉山口，汗密以下的老虎嘴一带，山路悬在陡崖上，十分险峻难行。从马尼翁走过钢架铁索吊桥，到达对岸的背崩区，海拔已降到700米左右。

    第二条路线：
    从米林县派区经大渡卡、格嘎到加拉，顺江而下进入大峡谷的小道。由加拉往下进入无人区，沿江大概走一星期方可到达白马狗熊。新中国成立以前，传统的通行是从白马狗熊上山，离开峡谷经西兴拉山口（海拔4400米）沿一条支沟直下，到达大峡谷经过大拐弯后的江边鲁古村，过溜索到甘代（东岸），由甘代顺江而下经加热萨区直奔墨脱。

    第三条路线：
    从川藏公路上的帕隆起程，沿帕隆藏布江下游河谷下行，3天的骡马大道可直达大峡谷的顶端扎曲村，过新建的铁索桥（原为溜索）至达波，离开大峡谷 横切过去，一路经原始森林和山梁，3天可到大峡谷拐弯下方的江边八玉村，然后经鲁古、甘代、加热萨到墨脱。
     第四条路线：
    从波密县的古乡渡过帕隆藏布江的古乡湖，上山翻过随拉山口（海拔4400米 左右），西南下，直达大峡谷江边的加热萨区。沿途山路曲折，行程6天。

    第五条路线：
    从波密县扎木镇南行沿嘎隆拉北曲直上，越过海拔4200米的嘎隆拉山口， 西南下，沿嘎隆拉南河经64公里、86公里（"64公里"、"86公里"皆为 波墨公路上的地段专用名，也称为64道班、86道班），到达大峡谷畔的达木。这条线路经过多次修筑，步行道比较好走，开山季节甚至可沿公路开汽车直 达64公里一带。顺利的话，一般两天时间可进入大峡谷到达墨脱。

    第六条路线：
    从波密往东不远到达兴，过帕隆藏布江沿这兴河上溯到源头，由盘山小道上金珠拉山口（海拔5030米），越过金珠拉沿金珠曲下行，经提琴到金珠区（格当），由金珠区往下过蚂蟥山经这木到大峡谷江边，一般步行需四五天时间。

    必须指出，考察大峡谷最佳时间为开山季节，选择哪条路线可根据进入大峡谷的目的来决定。一般他说，比较方便和快捷的路线可选择第一条和第五条。

墨脱在藏族人民心目中是宗教信徒朝圣的“莲花宝地”,又名“白马岗”,藏语意为“花朵”。大藏经《甘珠尔》称之为“佛之净土白玛岗，殊胜之中最殊胜”。因此，这里又是藏传佛教信徒向往的莲花圣地。100多年前，波密王就在此设宗（县），而这片富饶美丽的宁静之地，也是门巴族主要的聚居地。在某种意义上，墨脱作为一种象征而存在，这里是全中国最后一个不通公路的县，地处世界第一的雅鲁藏布大峡谷的深处，有人称，在到过墨脱人的人面前不要言路，意思是说这世上再没有比到墨脱更难走的路了。但游墨脱的妙处，也就在这抵达的险途中。

　　首选路线：是从派乡翻多雄拉雪山，经汗密、拉格、背甭，3-4天就可以到墨脱。这条路，目前为去墨脱的主要通道。回来不妨从雅鲁藏布上行到108公里处，再翻越嘎隆拉雪山到波密，3-4天。
　　墨脱行程：
　　米林---派乡：途中可在墨脱驻八一办事处或林芝军区找车，路上车辆很少，也可以搭车兼步行，90公里行程。

　　转运站---拉格：转运站距派乡5公里，是一个小集贸市场，有食宿。到松林口3小时, 汽车盘山道1.5小时到多雄拉山口，5小时到拉格，可以住宿。

　　拉格---汗密：2.5小时到大岩洞，5小时到汗密，那里有一个兵站，几个接待站，可住宿。

　　汗密---背崩乡：到阿尼桥4小时，再行7小时到背崩，住乡政府招待所。（注意：在八一镇武警边防大队办理边境证，因为过解放大桥检查站时要接受盘查。还有，不要拍摄大桥，过桥前把相机收好，以免强行曝光。）

　　背崩乡---墨脱：从背崩乡以北10小时到墨脱，这段小道较平缓，墨脱县城建在一个小山丘上，可住县政府招待所15元/人，也可住川菜馆楼上，20元/人，但是没有厕所。

　　墨脱---波密：墨脱至波密108公里，9小时的行程，在行至80公里处，有一个物资转运站，可住宿。

　　自助旅游提示：
　　1.解放鞋防滑效果不错，要保持鞋内干燥，如果起泡的话，用针挑破后挤出水，但不要撕皮，好好休息一晚，以后就不会再起泡了。

　　2.如果遇上蚂蟥，用打火机或烟头一烫即掉，最好不要在草地上停留，也不要把包放在草地上，尽量走在路的中间，走得快点不容易粘上蚂蟥。

　　3.在转运站可找到背运工，3-5元/斤背到背崩，7元/斤背到墨脱。

　　4.前往墨脱的路上很难找到合适露宿的地方，所以睡袋、帐篷非常有用。

　　5.川藏线、滇藏线搭车的一点技巧：比较固定的车有从波密、察隅等地往成都运木材的货车，不定期载客往成都的吉普车、桑塔纳。每个县有一个招待所是司机的聚散地。

　　如:波密的粮食局招待所、然乌的平安旅社 (你一大早在三岔路口等候，可兼顾从察隅上来的车)。

　　如：八宿的未知、帮达的帮达兵站、左贡的县政府招待所(每周五有从昌都到芒康的大巴，当晚停左贡，周六到芒康，周日返回)。

　　如：芒康的县招待所(往盐井,德钦方向的货车不少, 注意牌照为云R的车)。

　　如：德钦的县招待所(每日下午3点有往明永冰川的班车，第二天早8点返回。货车一般很早出发(6、7点)，下午车就很少了。)

　　最有效的办法是一大早在必经之路上等候，而且离城越远，成功率越高。川藏线上有很多兵站，乐意接待旅游者。
　　行李清单
　　睡袋、防水布、雨伞、运动服、运动风衣、长裤、短裤、T恤若干、毛衣、袜子若干、内裤若干、高腰解放鞋、绑腿、太阳镜、防晒霜、帽子、瑞士军刀、针线、手电、镜子、打火机、手纸、药品、洗漱用具、相机、胶卷、地图册、笔记本、压缩干粮、水。
　　实话实说
　　仅墨脱县城并没什么看头，那里的房子没什么特色，而且物价很高，因为所有东西都是靠人背、马驮进来的，啤酒20元/瓶，健力宝10元/罐。

(一）墨脱――行走在天堂地狱间！
  7月游荡在川藏线上！临时的安排注定了我来到这块土地！没有任何准备,在理塘等车认识江苏的ZJ,在他的鼓励下我决定跟他穿越墨脱.过去去过的人们都在后来的游记当中记述了自己的种种行程安排和艰险经历，在此我就不再重述路线，讲讲里面的所见所闻吧。
　　在派乡到松林口的货车上我认识了一个四川人和他的狗，在翻多雄拉山的时候他主动为我背包。交谈中我得知，他与妻子去年在拉格开了个小饭馆，还养了猪。由于大雪封山他回了四川，他妻子留在里面，雪崩压垮了他们的房舍，他的妻子也葬送在了雪崩之下。这趟进去是为祭奠他死去的妻子。那只狗，就像个忠诚的守护一路为我们在雪地里开路。
  拉格的客栈是个四川人开的，他取了门巴女人做老婆，一直就经营着这个马帮和背夫们歇脚的客栈。房子是木头搭建，顶是塑料布，一个晚上的大雨打的哗哗响。墨脱的路，在拉格到墨脱县城以前都是窄小的石头路，极其割脚。马粪和稀泥还有腐烂的树叶混合在一起散发出腐朽的味道。脚每天也必然浸泡在这些烂泥里，晚上脱下鞋子脚是一片惨白。
  汗密，也是个有客栈的地方，这里有个兵站，只有一个官和一个兵。兵站对面是个叫“四海旅馆”的客栈，主人是个四川小伙子，都叫他曾眼镜。晚上点着蜡烛，他用那种装五号电池的小录音机播放着流行音乐，磁带是翻版的，音质很差，这种小小的享受让他感到满足！他告诉我很多墨脱的故事，这么多年来真正一个人，没请背夫走进墨脱的女孩子只有一个，是个北京人身高不到一米五！因为艰苦，过去走进来旅行的女孩子没一个不哭的，现在好点，人们的意志坚强了。走进墨脱年龄最大的是个老人，他76了是请人背着进来的，为了捐献65万在背崩乡修建一座小学。他还提到前两天住他那的一位旅游者，一行5人都是男性，其中一个年龄最大的五十多岁，因为从波密进入，走到他那的时候双脚肿的跟熊掌似的，他背着那人去军营里搽药。（汗密兵站能为过往的背夫和马帮提供免费的医疗帮助）里面因为有军队，过节的时候都需要猪肉鸡肉（门巴人都过着刀耕火种的原始生活，畜牧的很少）他曾经就帮军队背过鸡赶过猪。他们选择黑色的那种猪，因为那种猪比白色的更能走，翻多雄拉的时候冰雪并没完全融化地面就会形成一个个洞，猪会不小心掉下去，落到冰窟窿里，直叫唤。他们就下到洞里把猪捆在竹竿上，拖出来。可怜的猪一路翻山越岭，脚底全都走烂，一步一个血印！煞是可怜！因为是夏天，大量的马帮进入，一路上才有人过往，到了冬天大雪封了山，所有的地方都是一片死寂。他说自己已在里面生活了6年，已经习惯，家里人今年催他回家了。我说是叫你回家成亲吧，他不语，一脸幸福的笑容！

   （二）墨脱――行走在天堂地狱间！
  汗密到背崩的路是最长的，整整28公里，途中要经过险要的老虎嘴。所谓的险就是人们在峡谷的悬崖上开凿的小路，路面潮湿长满青苔，如有马帮经过，人们必须侧身贴靠在崖壁上，以防被挤下去。墨脱的气候多样化，从这里气温开始上升，蚂蝗也随处可见。门巴背夫们用竹编的箩筐背些生活用品同时也赶着自己的马匹驮运货物。在一处悬崖边的空地上一个背夫坐在地上抽着烟，他的马匹站在那，一侧的脸上血淋淋，从睫毛开始，挂着一个个的血珠子，血还不停的在冒，马儿的眼神是那般的无奈。一只指母粗的蚂蝗正贴在它脸上纹丝不动，焉然是刚喝饱。我心疼的叫背夫赶快帮它捉掉。真是可怜那马儿没手，只能任其吸血！
  墨脱这地方，作马都那般艰辛！
  到每年上学的时候，大部分孩子都走出大山到八一或者波密上学去了。冬天最艰苦，大雪封山，四月孩子们快开学了，雪依旧没化深的有半人那么高。家长们就组织人马踏雪开路，一天走个三四十里，把那几十里路的雪踏平了，然后折反，第二天继续派人再踏几十里。。。。。就这样反复几天，家长陪着孩子浩浩荡荡的队伍才能走出大山，回到学校。
  解放大桥就在背崩乡山脚下，那有个检查站，也只有三个兵，他们常年生活在这里，吃猪肉罐头和维生素药片，他们说这里的土质无法种蔬菜。大桥下面是滚滚的雅鲁藏布江,一侧汇入的是峡谷中的多雄拉河，两江汇合，颜色不同，煞是好看。九九年的时候一场洪水冲走了老的解放大桥，因为是边境，国家出资重建大桥，炎热的气候使的不少民工丧生于此。
  墨脱这地方土质多含砂石，一下雨就塌，所以门巴人和洛巴人的寨子都建在高高的山顶上，他们生活的条件就可想而知。他们在山坡上种植玉米和少量的水稻。一到玉米收成的季节人们就把掰去果实的玉米地点着，烧成灰烬化作肥料（这就所谓的刀耕火种）。连绵的大山烟雾弥漫，几天不得散去。
  背崩有个小学和部队营地，还有一个专供军方运输物资的直升机场。人口相对要多点。炎热的气候走的都想扒皮了，因为蚂蝗，不得不穿着长袖长裤。墨脱虽然是个县，不到一万人口，要不是广州援建修了街道上的水泥路，走到那里了还以为是个村庄！远处望去零星的水泥房和木头房子散落在半山腰上，这就是县城。一个没有公路，却有汽车的县城！十年前墨脱修过公路，但刚通了车，路就塌了，所以每年墨脱县城里的汽车要等到十月整理了雨季的塌方后才能开出去运送物资。当地人讲，因为地方偏僻，物资缺乏，在墨脱里得个阑尾炎医院都没法开刀。因为艰难，物资也奇贵，小瓶的可乐啤酒都是十块，餐馆的青椒肉丝也要35块，一只鸡一百块，西瓜8块一斤。
  我们有幸找到了县里唯一一家私人开的招待所，干净卫生饭菜可口，价格也合理。老板姓唐是四川遂宁人，在墨脱生活了十多年，算是见证了墨脱的发展。如今他在自己招待所内修建了个鱼塘，发展水产业，鱼苗还是空运来的。他说过去墨脱是没有电话的，电话也是前年才开通，今年手机才能使用。唐老板一家人非常好，听说我也是四川的，饭菜还额外丰富。县城里小卖部几乎没什么零食，大部分东西都是快接近保质期的。有一家冰淇淋店很是让我感动，老板从成都空运一台冰淇淋机器到拉萨，再从拉萨运送到八一，最后连运带抬的搞到墨脱县城。他的店只生产冰淇淋，配料什么的都是自己制作，摸样就有点像我们现在吃的圣代。老板说生意不是很好，因为地方人太少了。
   （三）墨脱――行走在天堂地狱间！
   墨脱里的门巴人和洛巴人都有着印度人的血统，有的人家，亲戚至今还在印度。他们有自己的语言和佛教崇拜，有杀鸡看胆，生殖崇拜等。最神秘的还是他们投毒药人的传统。据说家里老人（妇女）有这样的习惯，某个人到她家里去做客（包括亲戚）她认为你是有福有财之人她便在你的黄酒里投下毒药，药是她们自制的，属慢性。投毒的根据是她们认为福和财应该是人人均等的，毒死了那人，那人的福和财就会转移到他们身上了！这样的事情前两年还发生过，估计现在已经没了。
   从地图上看，墨脱是中印边境，所以气候属亚热带。那盛产芭蕉，从背崩到县城根本不觉是在西藏，倒像在某个热带雨林。一路上的野生芭蕉茂密丛生，一到秋季果实累累，可惜品种不好籽多肉少。说到边境，过去墨脱一带属于印度的管辖区域，六二年战争以后，划分边境，墨脱才成了西藏的一个管辖地。八二年，解放军开始在墨脱驻军。部队刚进入的时候，从来没有出过大山的门巴人和洛巴人见那么多穿一样衣服的人进来，纷纷逃到山顶关门闭户几天不敢出来。后来部队开始为他们搞建设他们才与部队和睦相处。国家考虑到是边境，增强边境保护意识，在当地征集老百姓就地参军，很多郭达（当地男性的称呼）曾经都是军人。有个笑话，至今流传，部队刚进入那会儿，军营里的录象机播放着内地城市的画面，很多当地人看了都嘲笑，说那些几十层的高楼是假的，任凭官兵们怎样解释，他们就是不相信，硬说那都是假的屋子不可能修那么高，搞的大家哭笑不得。确实，他们没有走出过大山，在今天来看，路，都是那样艰辛，何况20年前。一路上，当地人还是友好的，虽然与你素不相识，但他们都会向你打招呼。我曾问过好几个人，他们中大部分都不曾去过墨脱以外的地方，不知道城市的繁华和喧嚣。我羡慕他们的宁静，同时也怜悯他们的落后。
   军人，算是墨脱里重要的角色。防守边境，保家为国！为墨脱作了不小的贡献。他们的生活是常人所不能忍受的。与世隔绝的大山阻挡了他们所有的思绪---与山为伴，与水作乐！每个月部队就会派兵到边境上巡逻。几个人带着干粮和枪支穿行在原始丛林中，生命时常受到威胁。印度军方为边境国民发放枪支以示国防，可怕的冲突时常发生，曾经就有士兵就丧生在他们的乱枪之下！所以每次被派出的士兵，战友都会为他们祈祷平安归来！
  过去，没有通电话的时候，官兵们只能书信与家人朋友联系，一封信的来回也是半年时间。他们告诉我，军营里最大的欢乐就是收到家人或朋友的信件。那种期盼有多么强烈只有他们自己才知道。曾经，有个专管发送信件的兵从外面领着信件回军营，路上遇上山体塌方，滚滚的石头向他轧去，他却毫不畏惧的将信件死死的抱在怀里，人们从乱石堆中找到他时，血肉模糊的身躯之下他还紧紧的楼着一封封鲜血染红的信件。人们都为他哭泣，因为他知道，那些信件对他的战友们来说是多么的重要！墨脱是闭塞的，国家为了军人的身心健康，现在规定的新兵一年制，服役一年便可离开。有些人笑着跟我说：在墨脱当几年兵，出来后大脑反应都要缓一拍！过去有种说法叫：墨脱综合症！大概就是时间太长，生活过于单调所导致神经上的缓慢吧。
  离开县城往波密方向走，路，就是曾经轰动一时的波墨公路了。一米左右宽，中间高高的土亘是通车时卡车碾压出的，夏季上面已长满了野草。路上，大雨倾盆，哗哗的流水从山崖上直泻路面，冲刷着地上的泥土。深一脚浅一脚，满是稀泥。
  108K有两排木头房子,在那我认识了做背夫的叶师傅.剩下两天我们都同路,叶师傅是个开朗健谈的四川人，早年离了婚孩子在四川上学，一个人来这多年了。他说自己刚来的时候空着手走也走的气喘嘘嘘，后来因为生活所迫做了背夫，一个人要背一百到两百斤的东西穿行于波墨两地。他说这算不了什么，门巴有些乌姬（当地女性的称呼）一个人就能背两百多斤东西呢。我听了咋舌，自己背着不到50斤的包都走的近乎窒息，她们还能背那么重。走到塌方地，叶师傅叮嘱我，这种地方要快步走过去，走不动也要快，还要一个人看着，一个人走，以防石头落下来。从墨脱县城出来以后，一路上大大小小的塌方有二三十处。有的是山体滑坡，人必须从乱石堆上面爬过去。有的是路基塌陷，整节路面塌到一旁的悬崖下，只能抓住崖上的植被或石头跨过去。快走到113K时有处山体滑坡，我们刚一走过去，山上的石头就像打雷一样发出巨响，噼里啪啦的往下掉，回头去看，吓的一身冷汗冒！
  最后80K有段路可以坐卡车了，30多公里的路车也开了6个小时，可想而之那路况！颠的让人没了神。
  从24K到嘎龙拉雪山脚下，也就是墨脱的最后一站，那有面包车营运，直接可以到达波密县城。但最后这段路是翻四千多米的嘎龙拉雪山 ，按常规走大路是二十多公里，因为有叶师傅，我们便跟他抄了小路。直端端的从山脚一直爬到山顶，坡度相当陡峭，山脚到山半腰是树林和碎石，他们俗称一平台和二平台。往上，海拔升高，地面是些绿色的植被。再往上没了植被，全是大块大块的石头，四肢并用，感觉似在攀岩。走三步歇两步。接近山顶了，大雾渐起夹杂着蒙蒙细雨。凹地里一大片雪正在融化，听的见石头缝里流水的声音，走在上面三步一滑。如果不是叶师傅，我和同伴肯定会迷路。登上了山顶，风和雨呼呼的刮。冷的我们不敢在那多站一会儿。眼前的景象就是蜿蜒的下山路，铺满了绿草和野花。对面山上的积雪还没融化，两山之间一直形成一个巨大的雪坡。叶师傅告诉我，就在这雪坡里至今还掩埋着几具尸体。是今年4月还没开山的时候，四川的几个民工急于出山时遇上雪崩打死在里面的。这样的事情每年都会发生。所以每年的6月雪快融化完时多雄拉和 才算开山。他还讲到，过去有个老板在里面做建筑，赚了一百多万，由于里面没有银行，所有现金只有请背夫和保镖一同押送出山，不料遇上雪崩，几个人连同钞票全被掩埋在雪山之下。就连他们在没开山的时候背物品，工资都会高很多。我问他走一趟能挣多少钱，他说加上有时候自己贩卖一些小商品差不多能拿到一千多块。虽然是一千多块，但那可是用生命换来的！
   从高高的雪坡上往下滑，再径直走下山坡，我心境轻松了许多，这10天在墨脱的所见所闻让我深切体会到了人和自然的力量。坐在山脚的经帆下，久久不想动弹！想起中央台的记录片《走进墨脱》的结束语：“相信走过墨脱的人，都将终身难忘！”以前，觉得这话挺俗，但此时此刻确实没有更好的语言来形容这十天的经历！
   我认为只要是体力和意志够强的人都能走墨脱

我现在越来越崇拜你了。
挖哈哈。
我正有去墨脱之意。
你就把这个帖子发了。

仔细阅读………………

仔细读过.谢谢!

但来这种地方不光需要大把的钞票还需要勇气和智慧。