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我的西藏之旅   (本帖图片)

我的西藏之旅
作者:hhz0708,转载请注明原作者及去西藏链接。
http://bbs.quxizang.com/topic/60907.html

西藏,一个不敢轻易触碰确又深藏在心念念不忘的名字。西藏,一个永远无法用一个词准确定义的地方。正如我的山东老乡马丽华在她那著名的散文集《走过西藏》中所表达的。西藏:对于未来者,她是令人神往的净土;对于离去者,她是曾经魂牵梦绕的家园;对于久居者,她是一种生活方式;对于过往者,她是珍藏一生的记忆。




我梦中的西藏,纯净、神秘、狂野、梦幻、蛮荒。西藏,有雪山、圣湖和蓝得发墨的天空、洁如哈达的白云、绿如翡翠的草原。在西藏,转山、转水、转经筒,拜寺庙、扬经幡、堆玛尼石,她的每一寸阳光、每一方土地无不绽放出追求、信仰、理想和希望的光芒


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[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-9-1 17:48 编辑 ]
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  • admin 魅力+30 不错的帖子,加分鼓励! 2010-8-18 08:02

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在路上
已记不得从什么时候开始,我对西藏有了一种深深地向往。心中的西藏是一方神秘的水土,在她神秘面纱的背后有着让人心所向、魂所牵、梦所绕的魔力。久而久之,这种向往就成了一种纠结在心的痛,被折磨地愈久,打开纠结以释痛的欲望就愈强烈。
在钢筋混凝土构筑的城市里,容纳着排斥充满了冷漠,诺大的空间已无力承载孤独的重量。我时常梦想早晨能在一个陌生的地方醒来,那里不再有清冷的四围和莫名的凄凉。那里有城市的喧哗中无法寻找得到的清新与动感。为此,一种出走的冲动涌上心头,期待梦中的那方净土,足以平扶我浮躁的心情。
有人说,想去西藏的人无非有三种情形:失恋、失业或失意。他们视西藏为疗伤地、避难所或艳遇场,而我并不在其中。与那些虔诚的藏人一样,我为朝觐而来。是的,如果一个人向往远方漂泊,若不是为了情感,只能是为了梦想。虽然时至今日仍然有为爱而远行的想法,可这次西藏之行只是为了梦想而到一个我爱的地方停泊。


或许因为爱,第一次走进西藏,没有一丝身处异乡的生疏。这里的一山一水一寺一庙,冥冥之中似曾相识,如同曾经的故园旧地。此次西藏之行,最让我留恋的,不仅仅是见到了天有多蓝、多低,云有多白、多近,也不仅仅是领略了布达拉宫的雄伟、纳木错的神圣、藏北草原的辽阔、雅鲁藏布江的瑰丽、南伊沟的秀美,还有行程中遇到的人和事以及在路上的心情,它们构成了我内心悸动永存的西藏。正如一位旅友所说:“西藏不在拉萨,西藏在心中、在路上。”



7月20日,我从徐州乘坐T165列车去拉萨,之间经过郑州、西安、兰州、西宁、格尔木和那曲。由于当日遭遇暴雨,众多列车晚点,候车室内的告示牌一片飘红,列车晚点致歉的播报一条接一条,T165从始发站上海开出到徐州仅经过无锡、南京和蚌埠三站,已晚点近两小时,直至拉萨才调整到正点。


我生活的城市虽也在铁路线上,无奈城市太小经济又落后,尤其是近几十年,愈来愈被边缘化,每逢出远门总要到相邻的城市去乘机或乘车。出行的辛苦让我不由地诅咒起那些让家乡失去机遇而使其日渐落魄的人。这也是当年儿子大学毕业选择去外地闯荡而我并没有阻止的原因。我不想让他也与我一样每每为出行而费尽周折。
我之所以选择乘火车入藏,一是想透过车窗领略青藏铁路沿线风光;二是想逐渐适应高原的环境,减少高原反应给身体带来的不适。再者,我也喜欢车轮撞击铁轨发出的有节奏地声响和震动的感觉,唯有这个时候,心才在状态。自从有了高速公路,乘汽车出行已没有了先前的情趣,千篇一律的路况和茂密的护路林带,错过了很多沿途的风景,每每与此,我总是在轮胎与地面的摩擦声中昏昏沉沉迷迷糊糊。此次,我不想错过沿途观景的机会。


因为列车晚点,我上车已是凌晨三点,摸黑找到自己的铺位,匆忙换上睡衣倒头便睡。当早晨的第一缕阳光透进车窗,列车的广播也在晨曦中苏醒。我翻身下床,倚靠在卧铺边上的折叠小凳上,泡一杯清茶,听着广播中播放的怀旧音乐,透过车窗眺望远处。此时,车已过郑州,沿途的山逐渐多了起来。时值夏日,山色青翠,山花烂漫。虽然在车上没睡几时,车窗外的景色让我倦意全无。早晨清新、纯净的空气加上车窗外流动的画卷令人心旷神怡。
仔细打量同车的乘客,均是结伴或随团的旅游者,且多为年轻人,惟我孤身一人,已年过半百尚有如此闲情,不免为自己感动,多少有点独行侠的豪气。
我是一个在路上时常会失语的人,看到的,听到的,感受到的都会沉默在心里。随着年岁的增长,很多浓郁都淡化开来,也更加喜欢悄无声息。一个人出行并没觉得有什么不便,也没感到孤单,我觉得需要这样的安静给自己的心灵一些滋养。反倒是朋友知道了我的行程后说出了自己的担忧,认为还是与熟悉的人一同前往更好些,至少有人可帮助照相,也可相互有个照应。我感激这样的牵挂,确实,一人出行最大的不便就是拍照,为了给自己留个纪念,只能端着手机玩自拍,效果如何就可想而知了。


在火车上,我发现了一个有趣的现象,乘客中女性多于男性,即使是来自一个家庭,也多半是母亲带着孩子出行,也许男人们都正在职场上厮杀了吧。
我的对面和上下床分别住着一对母女和母子,各自从南京和郑州上车,另一位是在西安上车的女孩,也是随父母一同进藏旅游的。也许正值暑假的缘故吧,车上类似的乘客很多,大概是父母们想着以此来犒劳刚从中、高考战场上拼杀出来的子女们吧。
在我所处的卧铺单元中,我不喜欢那个西安女孩,不仅疯疯癫癫还是个话痨,似乎过早地完成了从女孩向女人的过渡。相比之下,那个南京女孩就可爱多了,虽然她长得算不上漂亮,但很清爽,一路上话也不多,每次我不经意间与之对视,她都会淡淡一笑,带着这个年龄段女孩特有的羞涩。在随后的旅途中,虽然再没同车,却多次与她在景点或购物点不期而遇,每次她都是微微地向我招手,我喜欢这种淡淡的气息,虽些许冷漠,却有清修的安宁。倒是那位带儿子的母亲,颇有点文学爱好者的范儿,一路上不时地在本子上记着沿途心得,记到兴奋处,就念出声来,虽不是妙语联珠,倒也不乏切景的佳句,整个人儿充满了感性,但其儿子对其忘情地朗诵总是嗤之以鼻,这多少泼灭了其创作的激情。每每与此,其他的人都会相视一笑。

[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-18 09:38 编辑 ]

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在路上(2)
看着她用心和认真的样子,我想,每个人在完成自己旅程的同时,用语言和文字向别人讲述旅程中发生的故事,使之从中看到路上的风景,看到人生的暧昧,看到欢乐和满足,也看到悲伤与无奈,这并没有什么不好。就这样,我在列车上看着想着,很快与左邻右舍也熟了,并且在以后的行程中多有碰面,每当与此,大家都会像老朋友一样相互打招呼。是啊,人与人之间,本可以不设防的,即便萍水相逢,也可以相处融洽。
列车过了西宁,就开始爬坡,海拔逐渐升高,空气中氧含量逐渐减少。我所乘的高原列车虽有供氧系统,但在到达格尔木之前并不供氧。
次夜,我被乘务员与隔床乘客的说话声惊醒。原来我隔壁的一位年龄稍大的上海女乘客在列车经过海拔3500米以上高原时出现了头痛、恶心、呕吐的症状,乘务员和随车医生正劝其在格尔木下车并到当地医院进行检查,看是否患上了高原病。这名女乘客一千个不愿意,一再强调自己刚查过体,心脑血管均没问题且刚去过同样高海拔的云南。车上的医生则强调,西藏与云南不一样,并说所有的乘客今晚肯定都会感觉口干、气短,睡不着觉。可不是,夜间我就被憋醒了好几次,还以为是自己年龄大了不适应呢,现在看来,别人也都不好受。那位女乘客在与随车医生签了责任自负的生死状并得到一瓶氧气后,继续乘车前行。好在我觉得自己没什么基础性疾病,虽然也觉得气短,但也没太觉得害怕,在列车的颠簸中又迷迷糊糊睡着了。
又是一个清晨,身边的窗帘在摇摆中透出光亮。随着列车的行进,万里高原从黑暗中醒来,窗外的光线逐渐亮了许多,眼前的戈壁一片土黄,低洼处覆盖着白茫茫的冰雪,这大概就是所谓的长年冻土带吧。尽管如此荒芜,为护路而人工种植的草木已开始泛青。绵绵雪域,茫茫戈壁,沉寂落寞千百年的古老而神秘的青藏高原就这样清晰地呈现在眼前,更让人觉得它辽阔、荒凉和遥远。





建在世界屋脊上的青藏铁路,如一条飘动的哈达,北起昆仑山下的戈壁新城格尔木,横穿可可西里无人区,跨过瑰丽的沱沱河,翻越海拔5072米的唐古拉山口,穿越有“天堂的地毯”之称的藏北草原,终点系在雪域圣地拉萨。
列车横穿可可西里,所有乘客都兴奋地聚集在车窗前,并不时地为出现在原野上的成群结队的藏羚羊、藏野驴和零星出现的野牦牛而欢呼雀跃,纷纷端起手中的照相机或摄像机拍个不停。
藏北草原之辽阔远远超出了我的想象,它北起唐古拉山口向南一直延伸到拉萨。白色的绵羊、黑色的牦牛、肥沃的草地,间伴着绿色的青稞和黄色的油菜花,养育了祖辈生活在这里的藏族儿女。放眼远眺,高原牧场的美景令人陶醉。




列车继续前行,在唐古拉山脉、念青唐古拉山脉和冈底斯山脉怀抱之中,那曲已赫然眼前。位于安多和那曲之间的措那湖,如一块镶嵌在绿色草原上的蓝宝石,碧波粼粼,耀眼夺目。透过车窗举目眺望,湛蓝的湖面水天一色,伴着湖边野花烂漫,顿觉空灵。在飞驰的列车上,车窗外不经意的美丽处处可见,心痛地看着一道道美景掠过而不能长驻,唯有不停地按动快门,恨不得能将窗外全部的景色都装进相机里带走。




记得一个朋友说过,去年她乘飞机到西藏,还没出机场就出现了严重的高原反应,游玩的兴致全无。返回家乡后曾深有感触地对我说:“西藏是眼睛的天堂身体的地狱。”想到此,我为自己没有乘飞机到拉萨而庆幸,否则的话,即使不出现高原反应也定会错过这一路的风光。
青藏铁路是美丽的,她的美在于沿线穿越的神山圣水和独特的高原风光。蓝天白云下碧绿的草原和草原上成群的牛羊以及缀饰其中的星罗棋布的高原湖泊无不散发着诱人的芬芳。
我相信,每一个想去西藏的人对于西藏都有过一个梦。在我的梦里,有蓝天白云雪山草地,有其他地方不曾有的别样的宁静和稀薄的尘世气息,这样的梦景在青藏铁路沿线我都见到了。唯一遗憾的是,曾与朋友相约一同进藏,尽管都曾经信誓旦旦,但我们都清楚,成行的可能性很小。因为我们这代人命贱,上要看父母的眼色行事,下要为儿女的事情操劳,唯独没有给自己留下自由的空间。
说到遗憾,不禁想起路上遇到的一个比自己儿子还小许多的来自西安的姑娘。她正在读大四,一身中性打扮,活脱脱一个假小子。用她自己的话说,暑假开始就背上行囊,一路上说走就走,说停就停,没有目的,也不需理由,只管肆意而为。我曾问她:“你爹妈不担心呀!”她说:“怎么不担心呀!在我的软磨硬泡死缠烂打下,他们也只能就范。”望着这个率性而又几分稚气的姑娘,羡慕之余不禁心生感慨:“年轻真好!”

[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-17 21:43 编辑 ]

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布达拉宫
对于布达拉宫的造型早已谙熟于心,可是,当真正站在她的脚下与之对视时,她的恢弘与拒人于千里之外的气势还是让我震撼。
雄伟壮丽的布达拉宫依山垒砌,楼阁叠错,殿宇嵯峨。坚实墩厚的花岗岩墙体,松茸平展的白玛草墙领,红白分明的主色调配以金碧辉煌的金顶,巧夺天工的建筑造型,宛若横空出世气贯苍穹。


布达拉宫最初是松赞干布为迎娶文成公主而建,17世纪重建后,成为历代达赖喇嘛的冬宫,是西藏政教合一的统治中心。如今的布达拉宫收藏了无数的珍宝,堪称一座艺术的殿堂。
来到拉萨的第一个早晨,我便来到布达拉宫门前。沐浴在晨曦中的布达拉宫巍峨壮观。站在她的脚下注目仰视,顿生敬畏并感觉眼神无力游移,不由自主地要顶礼膜拜。


布达拉宫,这个曾经遥不可及的圣殿,如今离我这么近,我仰视她,慢慢走近她,心中充满了虔诚的敬意。我并没有祈求什么,只是肃然与安静地注视着她。我想,此刻,除了轻轻的脚步和张合的快门,任何多余的声音都是对她圣洁的亵渎。
怀着景仰的心情随着人流进入布达拉宫。她太高太大,高大在其所占据的物理空间,高大在其来自远古的宗教气息,高大在其博大精深的文化内涵。高大得让我这样的凡人俗子无法理解和感悟。一个小时的限时参观,我更像布达拉宫蓝蓝的天空上的一朵白云,悄无声息地从中飘过,什么也没有带走,什么也没有留下。




出了布达拉宫的后门,看着成群结队手摇经筒或手持念珠的转经者,不知疲倦地口诵 “啊嘛呢叭咪哞”六字真言,围绕布达拉宫缓缓而行,我的内心被深深地触动。我没有宗教信仰,但对其有着由心而生的尊重。我知道,那是西藏的魂。毕竟信仰是一种力量,是一个人内心不可触及的东西。我相信,信仰虽然无形,但能让人执着和虔诚,能让孤立无助的人拥有温暖,能让世界为之震颤。尽管宗教信仰对于普通百姓而言只是一种思想观念和生活方式,但因为有了信仰,他们才有所畏惧和期待,他们的内心深处才有所依傍,他们才知道自己灵魂的归所。反观我们自己,身后会不会只留下一个个无所寄托的孤独的影子。


与白天的布达拉宫相比,我更偏爱她在夜幕下的景象。褪去了白日的喧嚣,她更加圣洁安静。离开拉萨的那个黄昏,我再次驻足布达拉宫广场,久久凝视她,从日落西方直到华灯初上,眼睛都不曾离开。想到今日离开不知何日再能相见,不觉心生离别的伤感。记得陪我到布达拉宫的导游曾告诉我,如果因为心事晚上睡不着觉,不妨就到布达拉宫广场坐会儿,什么都别做,就那样静静地看着布达拉宫,幸运的话,拂晓前你还能看到鹰在她的金顶上盘旋。此时,你会顿时觉得心里透彻和干净了许多,任何纠结都会打开,什么样的心事都会放下。



[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-17 22:09 编辑 ]

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大昭寺
大昭寺的喇嘛尼玛次仁曾说过:“来拉萨而没有到大昭寺就等于没来过拉萨”。每年为了朝觐而来的藏传佛教的信徒们,穷其多年乃至毕生的积蓄,不畏山高路险,三步一匍匐叩拜而行,哪怕是付出生命的代价也在所不惜,他们所要抵达的终点就是大昭寺。



“拉萨”在藏文是“佛地”的意思。正因为如此,藏人也喜欢将以大昭寺为主的八廓街一带称为“拉萨”。尽管如此,我还是认为,藏人说的只有大昭寺和八廓街才叫拉萨多少有些偏颇。应当说:布达拉宫是拉萨的标志,而大昭寺和围绕着她的八廓街则是拉萨的灵魂。
大昭寺是一座藏传佛教寺院,距今已有1350多年的历史,是西藏现存的最辉煌的吐蕃时期的建筑和最古老的土木结构建筑,其开创了藏式平川式寺庙布局规式。大昭寺殿高4层,金顶和斗拱为典型的唐朝汉式风格,而其碉楼和雕梁又融入了藏式建筑的格调,主殿层檐下排列成行的伏兽和人面狮身木雕则体现了尼泊尔与印度建筑的特点,是藏式宗教建筑的千古典范。包括十世班禅转世灵童在内的活佛转世 “金瓶掣签”仪式都在大昭寺进行。大昭寺在藏传佛教中拥有至高无上的地位。


大昭寺无论在藏族人心中还是在地理位置上都处于拉萨市的中心。在大昭寺内环释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”,环大昭寺外墙一圈称为“八廓”。因此,大昭寺外辐射出的古老而热闹的商业街自然就叫“八廓街”。
我来大昭寺那天,寺内游客太多,香火缭绕、人头攒动、声音嘈杂,只能随着接踵簇拥的人群走上一圈,根本听不清导游讲了些什么。留下最深印象的是藏族男女青年表演“打阿嘎”时的歌声,天籁般的声音让人心动。在大昭寺内,我唯一能做的就是挤过人群,虔诚地在寺内安放的文成公主从长安带来的释迦牟尼 12岁等身金像前敬拜,祈求佛祖保佑自己、家人和朋友健康平安。


出了大昭寺,首先看到的就是沿着八廓街转经的人流。他们心无旁骛地或摇着转经筒或手持念珠或三步一个长头,不知疲倦地一圈又一圈地转着,其中不乏满目沧桑的阿伯、阿婆。虽然他们脸上的皱纹如老树皮一样纵横交错,确透着坚毅、倔强和安详。那种对来生充满憧憬的神情是那样的虔诚,与其皱痕叠生的面容和尘垢褴褛的外表形成了很大的反差。正是这种不修今生只求来世的反差,强烈震撼着我的心灵。


在转经的人流中,一位磕等身长头者吸引了我的目光。他身高差不多有190厘米,魁岸的身材和厚实的胸部透着彪悍和野性,棱角分明的脸庞黝黑中透着红润,他的威猛让我马上想到了野牦牛。只见他双手合十,指尖依次划过头顶、鼻子、下巴直到胸前,下跪后整个身子跃起,双手伸直向前,如同蝶泳的动作一样划一个漂亮的弧线扑向前方的地面,然后起身,再向前走三步,紧接着又一次匍匐,如此周而复始。他的面容十分淡定安详,动作十分协调优美,体格十分魁梧健壮。他的额头已被地面磨出了一个圆形的老茧。这是我见过的最有男人气的藏人和最美的叩头。我不知道他叫什么,从那儿来,距离功德圆满的十万个长头还差多少。我突然有了走过去与他聊几句的冲动,但又怕亵渎了他的虔诚。


在他的感染下,我不由自主地走向转经道,与那些身着藏袍手持念珠或转经筒的藏人和磕等身长头的朝圣者同行,感受他们的虔诚和力量。平和的心态伴着傍晚柔和的光线,不觉中自己也进入到转经者神秘的意境中。我虽是一个游者,但当我的双脚步入八廓街这条被历史的风雨洗礼过、被虔诚的灵魂叩拜过的石板路面时,觉得自己已开始随着藏人的脚步和方向前行。
沿着转经路又回到了圣洁的大昭寺门前。眼前的藏人,无论男女老少,都以一样的表情,一样的姿势,一样的信仰,五体投地般地虔心祷告,将地面的石板磨得光滑如镜。看着他们虔诚之至坚石为穿的执着,任何语言和感叹都显得多余和苍白,不觉得心底深处变得柔软起来。不禁双手合十,静默冥思。回想半世生涯,追求过、执着过、幸福过、失落过、无助过、悔恨过……此时,所有的浮世、纷杂、纠结和未了尘缘都不复存在。此时的周围似乎变得安静如水,我能听到的惟有自己内心深处的声音。面对超越自身能力生活的神往最终会使人万念俱灰,既然无力改变现状,何不快快乐乐地享受现有的生活呢?在这里,藏人以最虔诚的仪式换得我内心浑浊沉淀后的清澈和尘埃落定后的淡定,让我有了超脱尘世的飘逸。



大昭寺正门的对面有堵墙,本是游人遮阳、小憩和看嗑长头的地方。这里人来人往,据说艳遇指数很高,久而久之被进藏的小资们演绎成了艳遇墙,成为一道人文风景。一波又一波慕名而来的孤男寡女们倚墙而坐,期待在这里与梦想中的爱情邂逅相约。


这里还是乞求施舍的好地方,那篇著名的游记《以梦喂马》的作者张小砚就是在身无分文的情况下,在这里乞讨了114.8元钱,并用其中的83元从西藏返回了成都。此行我也看到一些效仿者坐在墙脚下,将遮阳帽撂到跟前,扮出一份乞讨相,用藏语对过往行人说着:“咕叽”(求求你的意思)。还真有好事者驻足,抛上一张毛票或放进一张一元的钞票还要从帽子中找回几张毛票,每当此时,无论是乞讨者还是施舍者,都会开心一笑,大家都清楚,这只不过是玩一把体验。


此时,我也独自倚在墙边,静默地看着眼前的一切,不为艳遇,只为感受大昭寺门前的温暖。这时,手机收到了朋友发来的短信,祝福我旅途平安,顿时觉得心中充满幸福,有人牵挂的感觉真好。


离开大昭寺,按照导游的安排,与一个80后的成都女孩拼车回宾馆送行李。在我向导游打听玛吉阿米晚上几点打烊时,那个成都女孩插话问:“你说的地方是不是艳遇墙?”看来她还不知道离她不远的那堵不起眼的短墙就是大名鼎鼎的艳遇墙。在她这年龄人的眼里,大昭寺远没有艳遇墙更有吸引力。我指了指那堵墙又告诉她有关玛吉阿米的故事后,她像打了鸡血一样,立即要求导游改变她的行程,说明天就与艳遇墙和玛吉阿米泡上了。川妹子的率直泼辣令我哑然失笑。年轻多好啊!可以挥霍梦想。也许明天她经历的只是热闹,也许是记忆一生的感动。

[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-17 22:18 编辑 ]

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玛吉阿米
“在那高高的东山上,升起皎洁的月亮,玛吉阿米醉人的笑脸,就会浮现在我的心上。”这首脍炙人口的情诗让我认识了仓央嘉措,知道了玛吉阿米。
仓央嘉措是我至今唯一能叫得出名字的达赖喇嘛。熟悉这位在布达拉宫仅有个空座位而没有灵塔的六世达赖喇嘛,不是因为他命运多舛的人生,而是“那一天”、“ 问佛”等在当今广为流传的情诗。说实话,我不相信那真地就是他的诗作,因为词藻太华丽、寓意太煽情,让人觉得不真实。总感觉这些诗中多了些今天的浮躁,少了些历史的厚重。我更相信那是当代好事者的伪作,以讹传讹,春秋笔法,使得仓央嘉措由曾经的宗教精神领袖变为浪漫主义诗人和人们心目中的情圣,淡化了他作为献祭于政治斗争殉葬品的悲情,其身世也转而成为浪漫又神秘的传说。
尽管不相信但不影响我欣赏那些情诗。一路上,我耳机中放得最多的就是吴虹飞与幸福大街演唱的《仓央嘉措情歌》。每每听到“那一天我转动所有的经筒,不为超度不为来生,只为你的温暖;那一世我转山转水,只为途中与你相见……”的歌声时,总是有莫名的心动。
带我去日喀则的导游也是仓央嘉措的忠实拥趸,一路上讲了许多有关他的传说。当她动情地在车上朗诵:“我问佛,为何不给所有女子羞花闭月的容颜?佛曰,那只是昙花的一现,用来蒙蔽世俗的眼,没有什么美可以抵过一颗纯净仁爱的心,我把它赐给每一个女子,可有人让它蒙上了灰……”时,我看到她的眼中闪着泪光。仓央嘉措的人生本来就扑朔迷离,现在,他的作品也真伪难辨,好在人们并不太在意,如同看待岳飞的《满江红》一样,宁可相信那都是他的真作。
在八廓街的东南角有一座粉刷成黄颜色的楼房,据说那是当年仓央嘉措与情人玛吉阿米幽会并写下情诗的地方,房主人以此为荣,三百年黄房子的金色不改。如今,这座黄色的小楼就叫玛吉阿米,已成为一间充满了浓郁藏式温情的餐吧。我知道这多半只是个传说,很可能是精明的商家采取的一种营销手段,但又不得不承认,这种手段很成功。如今的玛吉阿米,不仅终日宾客满堂,其连锁店已经开到了京城。


其实,玛吉阿米在八廓街沿街的楼房中并不起眼,如果不是慕名而来,走到眼前也很容易错过。但当你推开玛吉阿米那窄窄的木门,走过窄窄的楼道进入狭小的空间,顿时会觉得,在点缀着古老的唐卡和西藏题材的素描、油画还有古铜艺术饰品的氛围中,东方与西方、历史与现代在这里交相辉映,典雅的意境中涌动着诗一般的诱惑。



如今的玛吉阿米好似荒漠中的一处驿站,为接踵而至的过客提供一个静谧而灵动的空间,在他们的心头烙上美丽的遗梦,成为各路文人骚客和小资们在悠闲时、孤独时、高兴时、寻找浪漫时最想去的地方。



我想,不管是谁,任何一位坐在玛吉阿米的人,无论是在二楼临窗沉思,还是上三楼登台眺望,伴随着悠情的藏歌诉说着的岁月沧桑,心中都必定渴望一个浪漫的开始。这里弥漫着藏传佛教神奇的力量,演绎着生死轮回的生命长歌,激荡着康巴汉子彪悍的野性,散发着门巴女孩的灵气和温情。
为了与玛吉阿米相约,我原想给自己在拉萨留一天自由活动时间,无奈,受行程限制,只能在傍晚来到玛吉阿米。本想能在三楼凉台选个位置,那里视野开阔,能看到八廓街景和转经的人流,但早已被人包下,二楼靠窗的地方也已坐满了人,只好在靠墙的地方找了个与人拼桌的座位。


在这宁静的傍晚,一个人悠闲地坐在桌前,喝着自己喜欢的甜奶茶,吃着藏式烤羊肉,随手翻阅着一本本宾客留言本,不由地想起了仓央嘉措,想起了属于玛吉阿米的浪漫,一种莫名的孤独与伤感随之而至,随手在留言本上写下了“我在玛吉阿米等你!”希望在将来的某一天,我所等的人能坐在同一座位前,感受到我所留下的气息。


就在我写留言的当口,我旁边的座位上来了位女士,她一坐下就显得手足无措的样子,将菜单从前翻到后,最终也没拿定主意,只得掏出手机打电话给朋友:“你让我到这儿吃什么呀?”他们在电话中说了半天也没讲清楚,只好请服务生帮忙。服务生给她推荐了几道连饭加菜的快餐,她一脸迷茫。我在一旁解释道:“她说您一个人选这几种都可以,方便快捷”,她立马摇头说:“我不要便捷的,我要他们最拿手的”。弄得服务生一头雾水。我想她可能弄错了,推荐她来这儿的人肯定是要她到这儿来体味其特有的品位,而她当成了来品味饭菜。如果单纯为了吃饭,玛吉阿米绝对不是最佳选择。我的评价是:在拉萨,玛吉阿米是藏餐馆里汉菜做得最好的,是中餐馆里西餐做得最好的。这里所有的饭菜都已经快餐化,谈不上什么特色,多少还沾了些尼泊尔或印度风情,价格要比一般的快餐店贵了许多。之所以人们乐此不疲地来到这里,并不是为了品菜,而是来呼吸她无处不在的爱的气息,感受她肆意飞扬的情的氛围。
我的对面坐着一位男孩,一个晚上都泡在这儿,仅点了一壶奶茶,就忙着用上网本与朋友聊天。玛吉阿米似乎也欢迎人们这样做,并提供了无线网络。我问对面的男孩网速如何,他告诉我,很快,他已经上传了近百兆的图片了。我的隔桌一个女孩更是什么东西都没要,只管埋头上网。尽管店内不时有客人在等待或因等得不耐烦选择离开,可服务生们并不着急,他们也不会像其他餐馆那样劝客人结账离开。正因为如此,在玛吉阿米从下午泡到晚上的大有人在,且多半是老外,这大概就是所谓的酒吧文化吧。



不知为什么,我虽是第一次来玛吉阿米,却很习惯她的氛围,这里没有一般餐厅的嘈杂,室内香炉里幽幽而燃的藏香和眼前跳动着的酥油灯光让人很享受,有一种不想离开的感觉。
“曾虑多情损梵行,入山又恐别倾城;世间安得双全法,不负如来不负卿。”这首据说是仓央嘉措写给玛吉阿米的诗,表现了仓央加措表象与内心分离的纠结。正如他自己所说:“我修习的喇嘛的脸面,不能在心中显现,我没修的情人的容颜,却在心中明朗地映见”。我不知道,在玛吉阿米,在她古朴而温馨、优雅而浪漫的氛围陶醉下,聆听着仓央加措一首首唯美的情诗,会演绎多少浪漫而情长的故事。我不知道,在以后的岁月中,我会有多少个夜晚梦回玛吉阿米,会在多少个无眠之夜又想起这个离天最近的伊甸园。

[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-17 22:25 编辑 ]

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纳木错
纳木错,世界上海拔最高的湖,位居西藏三大圣湖之首,在藏语里是天湖的意思。导游说,羊年转湖念经一次,胜过平时转湖念经十万次,所以每到藏历羊年,僧俗信徒不惜长途跋涉,前往纳木错转湖,以寻求灵魂的超越。
我们乘坐的大巴刚翻过海拔5190米的那根拉山口,纳木错就像镶嵌在绿色原野上的一颗璀璨的蓝宝石映入眼帘。凝望远处的那一汪湛蓝,我不知是否只有前世回眸与今生邂逅,才让我有缘与她如此守望。



大巴继续下行,美丽圣洁的纳木错已近在眼前。蓝蓝的天空中白云朵朵,湖水在灿烂的阳光下波光粼粼。湖边的高坡上挂起的五彩经幡透着藏人骨子里的浪漫,从念青唐古拉山口吹来的风一遍又一遍地吟诵着上面的经文,为你我的今生来世祈福。


水是纳木错的灵韵所在。远看碧蓝如洗,近观清澈纯净。晶莹剔透的纳木错湖水看不到丝毫杂质,在阳光的辉映下闪烁着细碎而神秘的波光,为纳木错平添了几许神秘和虚幻。站在纳木错面前,我不敢大声说话,只是拘一把圣水扑在额头,并默默地将寄托希望的青稞撒向湖中,生怕惊挠了她的千年轮回。




我离开嘈杂的人群,一个人走向远处,渐渐地周围平静了下来,我只能听到自己因缺氧而急促的呼吸声。此时的纳木错,湖水更显宁静深邃,如果不是亲眼所见,真地很难相信, 在茫茫的雪域高原,会有如此宁静美丽的湖水。她离天如此之近,几乎连为一体;她是那样的尉蓝,蓝得有点不真实;她是如此安静,静得让人产生幻觉;她是如此美丽,美得让人销魂窒息。



我静静地坐在湖边,听湖水拍岸,看云卷云舒,感受着一个人的纳木错,忽然有了一个不可扼制的念头,我要躺在纳木错身边,感受她的纯洁,她的包容。虽然身下全是鹅卵石,但浑然不觉,心境如湖水般安闲、清澈、透明。天上的白云靠得那么近,似乎站起身来伸手就能抓到。
在静谧安宁的湖边,我竟有种时间停滞的错觉,脑海里除了眼前的一泓幽蓝和纯净如洗的蓝天以及与水相接的白云之外,一切变得单纯而透明,一种心灵被濯洗过的轻松和愉悦缓缓地在心间流动,心胸也渐渐地释然,整个人仿佛已不在尘世。我突然明白,藏人为什么相信在纳木错转湖可以再续前世今生的未了缘。的确,这里远离人间的浮华与喧闹,空旷寂寥的原野和圣洁的湖水足以除却矫饰、洗去铅华,让沾染尘世的心灵皈依。对大自然的敬畏之情突然溢满心田。
在纳木错畔,有许多大大小小的玛尼堆,承载着转湖的人数不清的愿望、故事和传说。我也仿照他们的样子,在湖边用石子堆了一个玛尼堆,希望这些有灵性的石头能凝结我发自内心的祈愿。


在那木错,最大煞风景的是那些做生意的人,他们不仅玷污了纳木错的圣洁,还蛮横不讲道理。导游似乎对他们也没办法,只能提醒游客,如果不想买什么东西就不要在摊位前停留,他们出售的藏式工艺品,藏刀、唐卡、绿松石、红珊瑚、银饰、铜器、藏式服饰、藏香盒等没有多少是真品,如果你一旦打听完价格或拿到手上,不买是不行的。我们车上的导游说,以往曾发生过藏人伤害导游和游客的事情。
我本来对景点买东西就没多少兴趣,就径直奔向了湖边,但还是被一个彪悍的藏人敲诈了一元钱。当时,他正牵着牦牛在湖边揽客照相,看到生意不好,就借机寻事。他看我一个人在湖边拍风景,就说我将他的牦牛摄进镜头了,要我付他10元钱。我懒得与他争执败了兴致,权当是施舍,掏出一元钱递给他,他嫌少不接。爱要不要,我转身就走,他又忙着从我手里抢了过去。


我身上装了许多一元的钞票,是进藏前妻子帮助兑换的,主要是发给路遇的西藏孩子们的。后来发现,在西藏一元的纸币大有用场。无论是在景点、加油站、还是村镇或道路边,上厕所都要交钱,至少一元,还不收硬币。不仅如此,吃饭时,你的桌前会突然闯进一名藏族歌手,在你身边弹琴唱歌,要想清静地吃饭,只有掏钱。一般女游客多不过问这些事,男游客掏钱似乎就顺理成章了。记得有一次,我们团的女游客凑到了一桌,唱歌的来了,谁都不掏钱,双方就这样尴尬地僵持着,大家素昧平生,因为旅游凑在一起,我们这些男游客也不便出头掏钱帮其解围。只是没想到,今天,这一元钱会因为拍风景而派上用场。


尽管我不喜欢在那木错做生意的藏人,但我依然满怀热情地对待那些伸手乞讨的妇女和孩子,将一张张一元的钞票递到他们手中。我不知道他们是不是那些生意人的妻子儿女,但我坚信,像未受过伤害一样去爱也是一种美德。



[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-18 08:40 编辑 ]

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日喀则
日喀则,藏语意为“水土肥美的庄园”。我第一次记住日喀则的名字差不多快30年了,那时,我所在科室的科长刚援藏回来,他工作的地方就在日喀则。它地处西藏西南部,位于雅鲁藏布江及其主要支流年楚河的汇流处,已有600多年的建城历史,是西藏的粮仓。
天还没亮,我们就乘大巴从拉萨启程,沿着307省道的盘山公路前行。由于起得早,在车上大家都迷迷瞪瞪,唯有导游不厌其烦地给我们介绍着西藏的丧葬习俗。她从土葬说到水葬、从天葬讲到火葬。当大巴经过拉萨河道的一处水葬台时,还特意让司机放慢车速让我们拍照。在从日喀则返程的路上,她还要求司机在一处有天葬台的山下停车,当时,山脚下停有汽车和拖拉机,说明上面正进行天葬。她告诉我们,两边的白塔是祭祀用的,白塔中间就是天葬台,这里是通往天堂最近的地方。经导游一路的介绍,真长了不少见识,至少现在我知道,在西藏,未成年人夭折选择水葬;僧人圆寂选择火葬;绝大多数藏人死后选择天葬;只有传染病人或作恶多端的人,天葬师拒绝为其天葬才用土葬。



途中我发现,道路两旁的悬崖上画有许多梯子一样的图形,大惑不解,忙问导游那象征什么?她说那叫天梯,也叫转运梯,是藏人画的,可以让生者时来运转,也可帮助死者的灵魂进入天堂。藏俗文化的纯朴和神秘令人咂舌。


这位导游来自四川阿坝,是个藏汉混血儿。她说自己本是四川导游,汶川大地震时,她正带团沿西线去九寨沟的途中,当时道路、通讯全部中断,只得留下司机一人看车,她带着一车的游客历尽千辛万苦,最后搭乘解放军陆航团的直升机出来。因地震对九寨沟旅游影响很大,她所在的公司难以为继,为了生存,与同事相约来到西藏。在北川两个多月的抗震救灾经历,让我立即对她有了几分亲近。其他游客也发自内心地对她钦佩和同情。路上,在她推销三个自费景点项目时,除了前面提到过的那个来自西安的假小子,因其在拉萨工作的姐姐怕她自制力差,扣下了她所有的钱而无力参加外,其他人悉数参加了其推荐的全部项目。当时大家并没觉得有什么不妥,回过头来想想,有些自费项目比如花50元门票参观藏獒养殖场,还真没多大意思。
在西藏,与旅游相关的吃、住、行、购物、导游行业几乎清一色为四川人所垄断。不知什么原因,同是人口大省的山东,来西藏的游客不多,经商者更少。我单身一人,在西藏的日子里,先后拼过四个旅行团,换过6家宾馆,竟没遇到一个山东人,只是一次打的时,遇到过一位来自菏泽的司机。他说,与妻子一起来藏两年了,还没回去过,这里虽然好挣钱,毕竟故土难离呀,前几天妻子因待产先回去了,他也准备将车转给别人,回去后就不打算再回来了。
我们乘坐的大巴翻越海拔4990米的冈巴拉山,就看到了与纳木错、玛旁雍错并称西藏三大圣湖的羊卓雍错。羊卓雍错在藏语为“碧玉湖”的意思。导游说,羊卓雍错是喜马拉雅山北麓最大的内陆湖,其湖光山色的秀美冠绝藏南。藏人崇奉羊卓雍错,除了其秀美的景色外,更多的是认为她是龙女的化身和藏区女护法神的驻锡地,兼具多重功能和神力。


羊卓雍错湖汊极多,形似珊瑚。湖水幽蓝映天,有羊脂般质感。陪伴她身边的是两岸色彩多变的山脉、极具特色的藏式村落和山坡上成群的牛羊。一如藏歌中唱的:“天上的仙境,人间的羊湖”。


随着大巴的行进,羊卓雍错如同一幅打开的卷轴展现在我的眼前。她迷幻般的湖水在阳光照射下变换着颜色,从绿色到蓝色,时而在淡淡轻雾中如蒙着轻纱的少女,时而在绿色的群山间如身着蓝色绸缎的睡美人。噢,色彩瑰丽婀娜多姿的羊卓雍错!你是我心中的圣女。你以雪山为床、蓝天为帐、花草为枕,虽然你藏身在崇山峻岭之中,仍掩饰不住你的万种风情。


我们的大巴继续沿着山路行驶,湖边的山色依然妩媚,碧蓝的湖水映衬着天上的白云,建在湖边斜坡上的村落安静宁和,远处的雪山洁白无瑕,近处的油菜花给一汪幽蓝镶上了金边,好一幅充满生机、令人陶醉的画面。在导游的提议下,我们下车每人堆了一个玛尼堆,面对圣湖许下了各自的心愿。



告别了羊卓雍错,路边的土地渐渐褪去草衣裸露出泥土,两边的山色也变为矿石般的黑色,远处不时有白雪覆盖的山顶露出,在跨越了海拔4330米的斯米拉山口后,我们来到了卡若拉冰川的冰舌下。


卡若拉冰川远没有想象中震撼。导游说,当年卡若拉冰川的冰舌一直延伸到公路边。在拍摄电影《红河谷》时,导演为了制造雪崩的效果,引爆了冰川,目前裸露山体的那部分的冰雪就是拍摄雪崩时被炸掉的。




我站在卡若拉冰川下,默默地注视着已萎缩至半山腰的冰舌,似乎听到了冰川退缩的脚步。洁白与黑褐的对比如此刺眼,让人欲哭无泪。不知道若干年后,再来的游人还能否看到冰川的样子。造成今天这种结局,不管是《红河谷》剧组作的孽,还是温室效应造成的,人类都负有不可推卸的责任。想到这儿,忙请一个背着专业相机的老兄帮我在冰川下留个影,不知这位老兄是瞧不上我的数码相机还是太没有职业精神,照片中的冰川好似在流泪,而我好似浸在冰川的泪水里。



[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-18 08:54 编辑 ]

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日喀则(2)
离开卡若拉冰川继续前行,来到坐落在班久伦布村的帕拉庄园,这是目前西藏保存最完好的奴隶主庄园。


据介绍,庄园的主人帕拉家族曾经富甲一方,在江孜、白朗、康马、山南、拉萨等地共拥有37座庄园、12个牧场、15000亩土地、14000头牲畜和3000多位农奴。
庭院式的帕拉庄园主体楼阁高大,设有经堂、会客厅、卧室和玩麻将的娱乐厅。房内陈设考究,雕梁画栋、富丽堂皇,金银玉器琳琅满目,还有洋酒、咖啡等名贵食品以及珍贵的裘皮服饰,极尽奢华之能事,与其对面低矮、阴暗、形同牢笼的农奴们住的朗生院形成了鲜明对比。帕拉庄园让人了解了旧西藏奴隶主与农奴的真实生活状况。




车越接近日喀则自然风光越秀丽。美丽的年楚河相伴一旁,道路边的田野里绿油油的青稞翻着波浪,黄灿灿的油菜花吐着芬芳,浓艳的油菜花金黄一片与绿油油的青稞相伴相依,组成各式的几何图形,绵延无边,美轮美奂,美不胜收。看着眼前的景象,我竟产生了地理上的错觉,这是雪域高原的西藏吗?


日喀则这座西藏第二大城市,远比我想象中小许多。不过,街道很干净,物质供应也丰富,几乎所有在内地能买到的东西在这儿都能买到。车上与我同位的一位河南游客没带相机充电器,寻遍车上所有人,也没找到与之匹配的,他怀着侥幸心理,走进了一家手机商店,花6元钱买回一个万用充电器,第二天早晨,喜笑颜开地告诉我:“中了!”


扎什伦布寺是日喀则的象征。她位于日喀则城西北的尼玛日山南坡上,为后藏格鲁派最大的寺院,也是中国格鲁派六大寺院之一。扎什伦布寺占地广袤,依山而筑,殿宇毗连,金顶红墙,气势非凡,雄伟壮观。这里是历代班禅的驻锡地,吸引着众多的信徒和游人朝拜、观瞻。



走进寺院,看到一些信徒在围绕着三座金顶白塔转经。白塔的后方,几座高大的寺庙依山排列,金色的塔顶在阳光下灿灿发光,殿内供奉着包括十世班禅在内的已圆寂的班禅活佛的佛塔。佛塔表面装饰着黄金、珍珠、玛瑙、珊瑚、天珠、绿松石等奇珍异宝,极尽奢华。塔顶的正面是活佛的等身造像,背面则是以藏人特殊方法保存的活佛真身。殿内的壁画色彩鲜艳夺目,用笔细腻工谨,形式变化万千。进入殿堂,光线幽暗,藏香气升腾、酥油灯闪烁,诵经声回荡,气氛庄严而神圣。






寺院的一侧,白色的展佛台高大醒目。导游说:“每年藏历五月十五日前后三天,展佛台上会分别展出过去佛、现在佛、未来佛的巨幅画像,僧徒和信教群众都会千里迢迢赶来顶礼膜拜。”


在一处正修整的大殿屋顶上,我看到几位藏族妇女正一边唱歌一边 “打阿嘎”,与大昭寺表演的“打阿嘎”不同,这是真正的劳动,藏女们清脆嘹亮的歌声和极富节奏的敲打,仿佛是在秀踢踏舞,看得我心里暖暖的。


在寺院一角的墙壁上,一幅六道轮回图引起了我的关注。六道轮回图也叫因果报应图或生死轮回图,其用意是规劝和引导更多的人从善、修法、积德。通过导游的详解,我对佛教“诸恶莫做,众善奉行,自净其意”的基本教理有了更深的认识。


比较布达拉宫和扎什伦布寺,我认为,如果说布达拉宫给人的感觉是高高在上拒人于千里之外的话,扎什伦布寺给人的感觉要平和亲切许多。正是这种平和亲切,将亘古、神秘,圣洁、安详的后藏文化演绎到极致。


第二天天还没亮,导游就催促我们抓紧启程。之所以起早动身,主要是为了一睹雅鲁藏布江日出时的迤逦风光。


我们从日喀则返回拉萨改走著名的318国道。这条东起上海人民广场西接尼泊尔的公路,在这一段与雅鲁藏布江并行。
“天上有一条银河,地上有一条天河。”被藏人称为“天河”的雅鲁藏布江,像一条银色的巨龙,从海拔5000多米的喜马拉雅山脉中段的雪山冰峰间发源,向东流过藏南谷地,所到之处土地肥沃、花红草肥,成为滋养和哺育一方文明的摇篮。
在朦胧的晨光中,我们乘坐的大巴停靠在雅鲁藏布江一座跨江大桥附近。导游很内行地说:“日出时,以桥为背景,这里拍出的雅鲁藏布江最美。”


导游将时间把握得很准,我们下车时东方已泛出白光,随着光线越来越亮,伴着周围人群一阵惊呼,霎那间,金黄的太阳从雅鲁藏布江边的群山中跃出,江水顿时变得金黄耀眼,江岸和大桥也被映得金灿灿的。真没想到,波澜壮阔的雅鲁藏布江也有如此多娇的一面。没容得我感慨许久,太阳已完全升起,我陶醉在雅鲁藏布江绚丽多彩的美景中。



迎着朝阳继续前行,正午时分,大巴停在了一个藏族村落前,在这儿我们要与藏人来一次亲密接触。


眼前的藏式民居宽敞漂亮,宽大的铝合金窗与勾勒考究的石墙搭配协调,平展展的屋顶上五彩经帆迎风招展,藏人用作燃料的牛粪干堆放在门前,成为一道别致的风景。


一走进藏家大门,藏族姑娘便为我们献上了哈达。走进院落,格桑花开得正艳,殷勤的女主人邀我们进入中堂大厅,藏桌上摆放的风干羊肉、奶渣、糌粑、青稞酒、酥油茶散发着诱人的香味。在我们品尝美味的同时,几位藏族姑娘小伙在一边唱起了藏歌,歌声清纯悠长有如天籁。




品尝完藏式小点,主人热情地邀我们换上藏袍,真实体验一把藏家风情。伴着音乐响起,藏家儿女围成一圈,跳起了热情奔放的郭庄。受其感染,我们也加入到跳舞的行列,尽管动作笨拙,却十分尽兴。



藏民族确实是一个歌舞民族,正如他们自己说的:“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞。”他们用歌声与神灵对话与先祖交谈,用舞蹈释放内心的激情表达由衷的欢乐。
在大家都跳舞的时候,一个藏家女孩静静地坐在一旁观看,她纯净清涩,双眸清如秋水。我给她打招呼,她只是羞涩一笑,并不说话。看到我拍照,忙用手捂上了半个脸。日喀则不仅有纯真的自然,还有淳朴的民风和独具特色的后藏人文风习。



[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-18 09:07 编辑 ]

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林芝
人们习惯地称林芝为西藏的江南或东方的瑞士。我觉得,林芝更像是藏在深闺未人识的美人和走遍天下无处寻的香巴拉!


人们常说,旅行像初恋,看到的只是美好品味的只是甜蜜,倘若真地长住久留,定会心生倦意。因为,再好的景点也只是为旅游而存在,并不适合人们长期生活。但林芝例外,林芝是一个让你来了就不想走的地方。
山清水秀景色怡人的林芝与西藏其他地方不同。受印度洋暖湿气流的影响,这里气候温暖湿润,雨量充沛,土地肥沃,动植物资源丰富,生态环境优美。秀色可餐的天然牧场和保存完好的原始森林以及蕴涵独特风情的珞巴文化让林芝在西藏独秀一枝。令人不禁感叹,古老苍凉的西藏居然会有如此的风水宝地。





早晨我们从拉萨出发,沿着拉萨河谷的318国道川藏段东行,翻过海拔5000多米的米拉山口后,便与风光迤逦的尼洋河相伴而行,不久便进入了舒缓富饶的邦杰塘草原。这时我发现,两边的植被悄然发生着变化,由高原苔藓和蕨类变成了绿色的牧草,远处山上的树木也由低矮的灌木林丛变成了高大挺拔的高原松柏和喜马拉雅冷杉。




途中,我们遇到一班磕长头者,他们虔诚地匍匐在雪域高原的土地上,用血肉之躯丈量着通往拉萨的道路,向着心中的圣城艰难地跋涉。看着他们磨损的衣服,看着他们始终如一的坚定和虔诚,任何语言都显得多余和苍白。也许我永远无法理解他们的想法,但我折服于他们的虔诚并为他们胸怀理想而感动。与之相比,我们是否多了些许尘世却迷失了太多的真诚?


在尼洋河中游,山高沟深,河流湍急,形成一个峡谷,一块巨石兀然立于水中,迎着湍急的流水,激起万卷浪花,大有一夫当关千军难破之势,真可谓中流砥柱。


尼洋河畔的卡定沟是典型的峡谷地貌,这里山势陡峭,树木蓊郁,奇峰异石,鸟语花香。落差近200米的瀑布飞流直下,气势磅礴,雄伟壮观。瀑布中一尊天然形成的大佛面目慈祥,在瀑布中时隐时现,天佛瀑布由此而得名。除此之外,两侧山崖上还天然形成了观音、护法、喇嘛颂经、神龟叫天、神鹰献宝、酥油灯等岩画惟妙惟肖,让人不得不为大自然的鬼斧神工而感叹。




越接近林芝,气候越湿润,空气中的氧气含量也越高,到了林芝的行政驻地八一镇,虽然海拔与拉萨相似,但空气中氧含量却与低海拔的内地相差无几,没有丝毫缺氧的感觉。


比日神山位于八一镇东面,山上经幡云动,表达着藏人对神山的敬仰。站在比日神山上,俯瞰八一镇,湿润而温情的小城宁静整洁,绚烂的晚霞安详地掠过远处的群山,与民房中飘起的袅袅炊烟构成了童画般的意境。美丽的林芝,一见面就给我留下了梦幻般的印象。我们参观完建在山上的展示西藏物华天宝资源丰富的自然物博物馆后,便入住八一镇,在其仙境般的氛围中,这一夜我睡得很沉很踏实。




次日天刚蒙蒙亮,我们就启程前往被称为梦幻峡谷的南伊沟。“南伊”在藏语为仙境的意思。南伊沟位于林芝地区米林县的南伊珞巴民族乡,这里不仅风景秀美,还有鲜为人知的珞巴文化。
在沟口,办理了烦琐的进入边境的手续并经过边防战士严格的身份核查后,我们换乘电瓶车进入南伊沟。
眼前的南伊沟好似画中的山水,远方山峦起伏跌宕,群峰逶迤,飞云流水,景象万千。近处草甸山花烂漫,绿草茵茵,林海叠翠,溪流淙淙,点缀其间的藏式民居与悠然自得的牛羊尽显恬静和秀美。好一个天边牧场人间仙境!










游走于南伊河两岸的原始森林之中,印象最深的是被当地人称为龙须的漫山遍野悬挂在树枝上随风飘荡的松萝。那透着淡淡绿色的松萝毛绒绒的轻柔如纱,丝丝缕缕缠绕在一起,似少女飘逸的裙裾随风飘荡,为青翠的山林带来诗意和灵动。



顺着珞巴人搭建在波涛汹涌的南伊河上的吊桥走向对岸,看着桥下湍急的河水,听着弥漫山谷的流水撞击岩石的声响,还真有些头晕目眩。越向深处,景色越美,薄薄的云雾弥漫在原始森林中,高原松柏和喜马拉雅冷杉高大的树干在云雾的映衬下显得更加挺拔多姿。




南伊沟有一棵阴阳树,因其树身形似男女生殖器官而得名。此树为沙棘、核桃和花椒三树合体,是珞巴族的神树,树上挂的哈达,体现了珞巴人对生殖崇拜的虔诚。



南伊沟生态保护完好,气候湿润,动植物资源十分丰富,有世界顶级的原始森林,被誉为森林浴场和绿色秘境。南伊沟毗邻麦克马洪线,其以南的那片差不多相当于一个江苏省加一个浙江省面积的土地,目前只在版图上属于中国,而实际被印度控制。1962年中印边境自卫反击战,中国军队曾一度收复部分失地,后来不知为何,又主动撤回且再后退20公里与印军脱离接触,印军趁虚而入,继续向北蚕食,成为今天每一个中国人都不能释怀的痛。看过南伊沟的美景后,我通过手机短信向朋友述说了自己心中强烈的愿望:“为了国人的尊严和南伊沟的美丽,中国与印度必有一战!”




除了南伊沟的美景,人们不应当忘记还有,在那场自卫反击战中,为中国军队充当向导的是淳朴善良的珞巴人。时至今日,他们的后代说起此事,脸上充满了自豪。
林芝之行,我再次与那个来自西安的一身男孩打扮的女孩成了团友。这也难怪,我与她都是单人旅行,拼团的几率大,自然也就成了熟人。那女孩大大咧咧,直来直去,很讨人喜欢。同车的人,没谁将她当成女孩。在南伊沟,我还差点为她当了回红娘。
在我们进入原始森林体验的途中,她问我:“开电瓶车的司机长得帅吧?”别说,我还真没注意,当我仔细打量后,还真佩服她的洞察力。尽管她一身男孩装扮,毕竟骨子里还是女孩。忘记是谁告诉过我的了,女孩见了帅男智商立刻等于零。看着她垂涎欲滴的样子,我开玩笑地说:“给你们撮合撮合?”没想到她当即点头,不过又马上改口:“我想给我师妹在西藏找个帅气的男孩。”我笑笑,过去打听男孩的情况。他告诉我,现在担任他们村的副村长,共弟兄三个,两个哥哥都在拉萨工作,家里有三个牧场,父亲经营着一间木材加工厂,之所以来景区开电瓶车,是父亲想让他体验一下真实的生活。他一边说着,一边从车上拿出奶渣让我品尝,并指着一块黄油和一包奶渣说:“我们养牛就为这个。”当我告诉他,这位小妹妹对他有好感时,两个年青人没有丝毫的羞涩,大大方方地相互介绍并认真地交谈起来。等我转回来,问她进展如何时,她笑哈哈地说:“完了!完了!他才21岁,比我还小呢,不可能了!”尽管如此,俩人一路上黏在一起,她也顾不上看风景了。临别时,我给她开玩笑:“想好了吗,他家可有3个牧场,走了别后悔呀!”她认真地说:“不行啊,她太小了,只能当弟弟了。”当今年青人对待爱情的直接、热烈和率真令人匪夷所思。

[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-18 09:31 编辑 ]

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仓姑寺
西藏旅游期间,从景点返回市内,无论时间早晚,我一般都会退掉随团晚餐,为的是给自己多留一点自由活动的时间。我习惯于拿着导游退回的晚餐费,找一家藏人开的茶馆,要一壶甜奶茶和一碗藏面,呼吸着弥漫在茶馆内的带着奶膻味的空气,听着一句都不懂的藏人间的谈话,体味一把真正的藏人生活。在此之前,我也曾尝试过吃糌粑、奶渣、酥油茶和以牛羊肉及土豆为原料的菜品,最终都难以接受,却一发不可收地迷恋上了甜奶茶和藏面。导游对我退餐总是不以为然,认为我去泡茶馆太矫情,15元的晚餐费只退给13元,而我却乐此不疲。


在西藏,我到过的茶馆均无雅座或包厢,通堂的餐厅内一样的长方藏桌,相似的长条联椅,茶客们不分高低贵贱围桌而坐,友善而平和地喝茶聊天,借着一杯甜奶茶寻找相互接近的方式。茶馆展现了最真实、淳朴、悠闲的藏式生活。
每当我这个外来客撩开印着藏饰花纹的布门帘走进茶馆时,里面喝茶的藏人会齐刷刷地用直勾勾的眼光盯着我,直到我坐下,他们的目光都不曾离开。开始我很不习惯这种直视,心里也多少有些紧张,但当我壮着胆子以同样的目光回视他们时,发现他们的脸上会友好地露出笑容,每每与此,我会以同样的微笑作为回报。后来就渐渐习惯了,我知道他们并非恶意,而是好奇我这个异物为何会闯入他们的世界。


我到过的茶馆价格都很便宜,2元一壶的甜奶茶和5元一碗的藏面足以让我吃饱喝足。唯一遗憾的是,来这些甜茶馆喝茶的藏人和服务员多不会说汉话,因此也就少了语言沟通的机会。好在结账时,我能通过他们的比划知道该付多少钱。
从日喀则返回拉萨那天,因天还早,我没有像往常一样立即去泡茶馆,而是独自沿着江苏东路、北京东路走上了林廓东路。正当我想着该干点什么时,路边一座气势非凡的高大牌坊引起了我的注意,忙上前问在此站岗的武警战士是什么地方,他告诉我说:“清真寺。”出于好奇,我穿过牌坊向里走,不多远就看到一座伊斯兰风格的庭院,双扇紧闭的大门上端用阿拉伯文、藏文、汉文写着"西藏拉萨清真大寺",它的规模虽不大,但从门外熙熙攘攘的人群的服饰上可以看出,此处是伊斯兰教聚集区。


越过清真寺继续向前走,迎面过来的多是藏人,根据方位判断,路的那头应该通向八廓街,来人多是转经后回家的。我正琢磨着是否要到大昭寺门前坐会儿,一股甜腻的奶茶的香气扑鼻而来。“仓姑寺茶馆”,一个似曾相识的招牌映入眼帘。进藏前,我不止一次在网上看到过这个名字,还记得有人说过:“没喝过仓姑寺的甜奶茶就等于没来过西藏。”只是没想到,大名鼎鼎的仓姑寺竟隐匿于这不起眼的小巷中,而我竟在不经意间与之相会。


仓姑寺是拉萨城区唯一的阿尼(尼姑)寺。她院落不大,透过大门,就能看到一排不长的转经桶和一尊煨桑炉。与其他寺院相比,这里没有恢宏的金顶、宽阔的大门和如潮的游客,但却被细心的阿尼们收拾的清新整洁。仓姑寺内,无论是在黄色的院墙下还是黑色的窗棂边,花团锦簇姹紫嫣红,弥散着花的芬芳,尽显闺阁的雅致与幽静。置身如此幽雅的阿尼道场,静心倾听她们悠扬的诵经之声,或许能听出蕴藏在声音背后的那份清净与安宁。




仓姑寺的阿尼有着自己独特的行事风格,她们在修行佛法的同时,生活得很俗世和真实。她们开有诊所、商店和印刷厂,做着甜茶、藏面、包子、经文印刷等营生,在游人猎奇的眼光下她们没有丝毫的扭捏,气定神闲优雅从容地诵经、劳作,在她们身上看不出古佛清灯的寂寞。也许正是这些让仓姑寺在中外游人中名声大噪。



我经过茶馆临街的门面房,走进与寺院以栅栏相隔的露天茶园。此时,阳光透过篷布的边缘斜洒进园内,茶炉中的木柴噼啪作响,随着阿尼手中的铜瓢在茶锅里搅动,热气升腾奶香飘逸,一派红尘俗世的景象。来这里喝茶的多是藏人,他们在大昭寺礼完佛或在八廓街转完经,就顺路拐到这儿喝一壶甜奶茶,唠唠家长里短逸闻趣事,甚是清静幽闲。确实,在佛门净地伴着天国梵音,晒着温暖的太阳,喝着暖心的奶茶,观赏着满庭的鲜花,食着人间烟火,多么惬意和温馨。


喜欢安静的我从服务台买完茶票后,兑换了一壶甜奶茶,找个人少的角落坐下。在绚烂的阳光下,茶杯的蒸汽飘散出色彩斑斓的光晕亦真亦幻。我端起杯子抿上一口,顿时感到那淡淡的甜、丝丝的润流进心里。这里虽没有城市咖啡屋的情调,但不做作、不矫情也不拿腔作调,虽然慵懒和俗世,却让人觉得踏实而不空虚。你可以坐在这里发呆,想念远方的亲人与朋友,也可以整理自己的心事任思绪肆意泛滥,即使外面的街道上车水马龙也不为所动,市井的喧嚣似乎与己无关。你会在清闲的气氛中感受着时间缓缓流逝的惬意,同时享受着属于自己的那份静谧。


就这样,我静静地坐着,喝着奶茶想着心事,任凭店内的客人换了一茬又一茬。不知什么时候,我前面的桌子来了一伙北京游客,他们相互间京腔京调地调侃打断了我的思绪。北京人真是能说,宁静的氛围顿时让他们搅和了,好在他们中一位女孩从背包里掏出一台由带拉链的皮包装的微型折叠迷你音响,对其同伴说:“别吵吵了,我要听音乐了!”接着,一个震颤灵魂的天籁之音萦绕耳边。啊!是我喜欢的朱哲琴的“拉萨谣”。听到歌声,周围其他人也都放低了交谈的声音,音乐的旋律如一柱点燃的香,随着袅袅的青烟升腾在天地之间,虚幻而飘渺,亘古又空灵。朱哲琴的声音像是穿越古老的时光隧道从另外一个纯净的世界而来,自由而飘逸,清爽又迷人。
不知觉间,我的一壶甜奶茶已喝空,但我却仍不想离开。我爱仓姑寺!爱这里的繁花似锦,爱这里的慵懒悠闲,爱这里香甜的奶茶还有北京女孩放的朱哲琴的歌声。



附记

西藏,我思念已久的地方。西藏之行对于我来说,不仅仅是一次地理概念的旅行,同时还是一次心路的体验和感受。在西藏的日子里,我不再觉得浑沌,能明显感觉到时间从指缝里流逝的状态。
此次西藏之行,我选择的是一条最为普通的商业旅游线路,因此多了些商业的味道少了些真实的体验。我心中的西藏之旅本不该是这个样子。
我曾计划过一个人背上行囊,在拉萨找个客栈住下,先在拉萨漂上几天,然后与人结伴去阿里、去墨脱,去旅行团队到不了的地方。白天,或到那些不为人注意的角落,仔细咀嚼和品味西藏的诗意和厚重,仔细探索和发现圣地的光泽和隐秘;傍晚,走进朗吧,听着藏人带着高原的高亢与韵味的歌声,与认识或不认识的人聊聊天,端起大碗的青稞酒或拉萨啤,醉在三口一碗、恍如隔世的状态里;夜里,带着酣畅的酒后豪气走进藏家搭建的帐篷里,点上藏香,枕着淙淙溪水入眠,梦中享受着古朴、热烈、芳香四溢又充满异域色彩的梦景。但我这种计划和想法从未敢给人提及,我怕家人、朋友、同事担心。
早已超越了桀骜不驯放荡不羁的年龄,做任何事情,首先想到的不是自己而是别人尤其是最亲近人的感受。不过,将来有机会再去西藏的话,我会选择走一趟墨脱,也许那时公路已通了;去一趟阿里,在那里转一次山;再去一次日喀则,这次是借道去珠峰大本营,与世界最高峰来一次近距离的守望。
旅行会使人的生命多出许多轮回,旅行会因遇到的人和经历的事而充满魅力。每一次回归便是下次期待的开始。

[ 本帖最后由 hhz0708 于 2010-8-27 11:17 编辑 ]

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坐起沙发慢慢看。小小的建议,要能文字配上图片就好了……

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